绘图与文字大内正伸
古老的技法
天端石(Tenba-ishi)
包石
填充石(Urakomeshi)
也称南京结
这是一种深受专业人士信赖的绑扎方法，最常用于卡车货物捆绑。通过绳圈形成滑轮原理来增加拉力。注意④的扭转方向不要弄错。
③ 下面的绳圈要比上面的绳圈做得大一些。保持这个形状不变，互相拉紧。
④ 将左手的绳圈向左半转扭转
① 左手轻轻拉住的同时，右手做一个小绳圈，拿到左手前面
⑤ 将垂到地面的绳子穿过这个绳圈，一直拉到挂钩的位置
② 在绳圈上方绕过左手的绳子，再做一个绳圈
⑥ 挂到挂钩上后，用力拉地面上垂下的绳子，收紧货物
⑦ 先横向拉一下再纵向拉，会绑得更紧
※注意：如果扭转方向相反，绳圈容易松脱！
重复这个动作2次
挂到挂钩上
挂钩
用力拉
⑧ 将拉紧的绳子绑在挂钩上，防止松动 ⑨ 从背面穿入，将绳圈挂在挂钩上 ⑩ 用力拉紧
南京绑法(Nankin Shibari)需要在两处以上固定
ⓘ 再套一个绳圈并拉紧，这样更加牢固 ② 多余的绳子边卷边收入货台
用绳子将货物缠绕一圈
在货物下方将绳子交叉
交叉后先做一次南京绑法固定
抓住交叉部分边摇晃边拉紧，确保绳子不松弛
大内正伸
农文协
跨越世代的”回归山村”运动正在兴起。
林业、自然农法、自然食品、天然材料、自给自足、传统手工艺的复兴、古民居修复、与火共生的生活……关键词虽然各不相同，但越来越多的人开始质疑单纯消费的都市生活，渴望在大自然中创造属于自己的生活方式。不仅如此，还有一些有心人不只追求自身的转变，更强烈希望能够恢复周围的环境以及根植于自然的文化。
然而，当真正开始山居生活时，人们往往容易被便捷的材料和方便的工具所左右。我们会意识到自己缺乏与自然（材料）打交道的根本技术，也缺乏对山林环境的洞察力和土木工程方面的视角。
比如，如何砍伐山中的树木。日本各地的山林中仍保留着曾经大规模造林的杉树和桧木人工林。当然，这些树木都有主人，不能随意砍伐，但有时也会被委托进行管理（间伐＝疏伐）。即使要利用伐出的间伐材，又该如何加工呢？没有制材机就无法制成板材吗？还是可以直接使用原木呢？
在多雨、植被茂盛的日本山区，如果无人管理任其荒废，木造房屋很快就会损坏，石墙会崩塌，农田会变成灌木丛甚至长出小树，几年之内就会变得无法收拾。宅院周围的整修、饮用水的确保、污水处理的方法，尤其是石墙的修复等，都必须靠自己解决。
即使是烧木头，如果仅仅停留在用柴火炉取暖，那实在太可惜了。前辈们连细枝都不浪费，除了取暖和烹饪之外，还将木质材料用于各种用途。
尽管我们拥有优良的工具和丰富的信息，却发现自己缺乏这样的智慧和技术。而且这些技术正在从现在的山村中消失。因为能够实践这些技术的最后一代山村人，在日本已经是七八十岁的老人了。
因此，我决定将本书奉献给世人。为了我们真正的自然生活，也为了传承这些应当延续下去的技术。
本书的内容是以往户外书籍中从未涉及的：
山中树木的砍伐方法（不仅仅是砍伐，还能恢复山林丰富的自然生态）
无需动力的造材技术（劈裂、斧削等技法）
石墙堆砌
水的利用（不仅是上水，还包括排水和污水处理，以及自然净化的原理）
小屋建造技术（也使用土和石材）
地炉的复兴与再生
以上内容均已整理收录。这些也可以称为”木、土、水、火的技术”，或者”绳文技术”。
日本的自然环境本就多样，要涵盖所有地域特性是不可能的，但我尽量保留了可以从中发展出的普遍性线索。此外，本书大量使用了插图和照片，我自信每一章的内容都足以单独成书。希望读者能以此为参考，同时吸收当地前辈们的智慧，将其运用到自己的生活创造中。
在日本，迄今为止已有许多人呼吁回归自然，实践自然生活，并为之谱写赞歌。我也深受其影响。
那个喜欢动物到会睡在狗窝里、热爱蝴蝶（捕虫）和鱼（钓鱼）的少年，后来狂热地迷上了溪流飞蝇钓（Fly Fishing），在背包徒步（Backpacking）中寻求心灵的慰藉。之后，我遇到了人工林再生这一课题，于是来到了这里。
因此，本书延续着同样的脉络，但更加注重山林与生活相连接的实用技术。换言之，书中也包含了可以应用于城镇生活的内容。
海洋、河流、平原都已被开发得支离破碎，遭受了严重污染。剩下的堡垒只有山林了。虽然同样的浪潮也在悄然逼近山林，但山林或许可以说是如今最自由的、最后的空间。我希望能从那里释放出改变城镇的能量。
本书诞生于我这个在60年代日本地方城市度过童年的回乡者（I-turn），与土生土长的山村老人交谈、共同挥洒汗水的过程中。
我衷心希望这本书能够送达有志之士的手中。
大内正人
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开始在山里生活/全面调动在城市里不会用到的头脑/从前辈居民那里学到的东西/先人们不依靠动力建造的技艺/边磨边长久使用的锻造工具/基本使用手工工具/选择可燃烧的、能回归土地的材料/火、地炉(囲炉裏)，这美妙的存在
即使是间伐材也能做这么多事情/不用种植，通过疏伐就能萌发新芽/有了光照空间，动物和昆虫也会欢喜/山居生活也需要技术/最重要的是对自然的礼节
● 开始居住时，房屋、宅基地的检查要点
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我们所在的地方
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● 如果把燃料箱和机油箱搞混了怎么办？
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● 通过刈割而重新萌发的植物们
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石垣是动植物的小宇宙
● 城镇中更需要井水
从”山居生活”看上下水道
插图/大内正伸摄影·DTP排版/大内正伸+川本百合子
我租下了群马县山中一栋有百年历史的古民居，一边修复房屋和土地，一边记录和分享顺应自然的生活方式与创作活动。
我在城镇长大，但从小就对在大自然中自给自足的生活怀有强烈的向往。长期以来，户外活动一直是我的爱好，作为插画师，我也一直专注于自然主题的创作。后来开始参与林业工作，并撰写森林相关的技术书籍，这也是自然而然的发展。
我的伴侣川本因参加森林志愿者活动而对山林产生了兴趣。她比我更具都市气息，在商业街的混凝土住宅中长大。在山居生活中，她的行为模式虽然有时因缺乏经验而显得冒险，但也给我带来了全新的视角，对于写作这样一本书来说，她的存在非常有价值。就这样，我们的山居生活已经进入第五年了。
这里海拔约600米，是杉树和桧木生长茂盛的山间地带。只要放任一个夏天，就会被葛藤、葎草(Kanamugura)、紫藤等旺盛的藤蔓植物覆盖，是典型的东日本山村。这栋房子和土地已经荒废了大约两年。这里包含坡地农田和山林，承蒙房东的好意，允许我们自由改造。山居生活就从打理房屋周围的土地开始了。
幸运的是，隔壁住着一位名叫伊达�的老先生，他是仍在实践山居生活的前辈。遇到不懂的事情，我们就向他请教，一边学习一边推进工作。
虽然拥有农田和山林是得天独厚的条件，但这里之所以无人居住，是有原因的。从国道往上走约2公里的我们这个村落，没有公交车，分校已经废弃，也没有商店。而且我们租的房子，从车道到家门口必须步行。也就是说，车辆无法直接停到家门口，所有物品都必须背上去。
当然，这里也有很多美好的恩惠。水是从山涧引来的泉水，柴火可以随意采集，农田虽然在斜坡上，但日照良好（当然也有野猪的危害）。只要好好管理，这些资源今后也能持续使用，为我们提供生存所需。先人们就是这样在这里生活了数百年。
在山里生活，意味着从土地的修复到房屋的修缮，一切都要自己动手。如果请人来做，花费会非常惊人，而且也失去了山居生活的乐趣。修复、创造、发现本身就是一种喜悦。长期生活在城市的我们，全力调动平时用不到的头脑，迎接全新的生活挑战。
隔壁的伊达先生在我们初次见面时已经76岁了。在这个村落里，下一代中没有人会继承家业。等现在还在劳作的老人们离去，废弃的房屋和撂荒的土地只会越来越多。但伊达先生至今仍是生产和出货魔芋的现役农户。
我至今无法忘记第一次看到伊达先生的小屋（仓房）时的感动。大大小小的柴火整齐地堆放着，墙上挂着使用多年的锄头等工具。多余的东西被剔除，该在的地方放着该放的东西，井然有序。整个小屋仿佛一幅画作，散发着堂堂的气势。
伊达先生虽然沉默寡言，但只要我们请教，他什么都会教我们，有时也会指点我们那些不得要领的行为。因为是邻居，一些小事
有时他也会帮我们干活。每当那时，伊塔尔先生的身体动作和工具使用方法，都给我们带来深刻的学习体验。
伊塔尔先生了解这个村落还没有车道的时代。我们家和他共用的水源水箱是现场浇筑的混凝土制品，上面刻着昭和37年的竣工年份。伊塔尔先生他们当年是从下面的国道把水泥等材料背上来的。我们租借的这块地的石墙，有一部分是伊塔尔先生的哥哥砌的。
说到这石墙，最初建造时（大概是几百年前）砌成的部分高度超过3米。最大的石头长边约有70厘米，在没有重型机械的时代，究竟是从哪里、用什么方法运来，又是怎样砌上去的呢？住在这里，就意味着要守护这些石墙，如果崩塌了就必须修复。如果做不到这一点，似乎就没有资格住在这里。刚搬来的时候，每次看到石墙都感到很沮丧。
这几年间，我和伊塔尔先生一起修补过几次石墙，自己也有了砌石的经验，因此逐渐理解了石墙的结构和砌法。仔细想想，日本不仅有梯田和坡地农田，在平地、河川护岸、港湾等地方，自古以来就有很多优秀的石墙。没有相关的教材反而是件奇怪的事。我感到有使命将这些技术传承给想要开始山居生活的人们。
我们的地块上有白橡树作为防风林长得很高大，每年都需要修剪枝条。这些枝条可以做很好的柴火。有一次伊塔尔先生来说想要一根柴火，说是要换柴刀(Nata)的柄。原来如此，工具的柄大多用橡木材料，而他要用自己砍的木头来做，这让我感到非常新鲜。
正好我有一把柄断了的镰刀，于是我也模仿着做了一把。没有伊塔尔先生的指导，我自己边想边做。那把镰刀是同村另一位老人给的，虽然很旧了，但磨一磨还能用。上游村落还保留着野锻冶(Nokaji，乡村铁匠)，至今仍在制作非常优秀的刀具。这些工具和现在的一次性用品不同，可以边磨边长期使用。
我从高中时代就开始露营，也喜欢做饭。因为长期参加森林志愿者活动帮忙做山林工作，搬来时带了很多刀具。
但那只是兴趣的延伸。真正在山里生活的话，柴刀、锯子、镰刀就成了日常工具。在这里，能够深刻体会到好用耐久的工具有多么重要。
与电动工具和发动机设备相比，手工具作业更加安全，也能进行更精细的操作。不需要燃料费，不污染环境。声音安静，也不会被电线缠绕困扰。
手工具作业虽然耗时，但这反而给了我们观察和思考的余裕，让我们充分出汗，带来健康。被过度任务追赶的”工作”与灵活自如的”生活”是不同的。花费时间所获得的发现和乐趣有很多。当然，链锯和轻型四驱车这些确实必要的东西还是会用。伊塔尔先生也使用履带式搬运车和旋耕机(耕耘機)等，但那是因为确实需要，从感觉上来说就像是手工具的延伸。
从最少量的电动工具开始，自然就会学习使用基本工具——刨子(カンナ)和凿子(ノミ)。在自然素材丰富的山居生活中，最初尽量使用不需要动力的手工具比较好。使用手工具可以与素材深入对话。而且，以安静的手工具为中心，能更亲近地感受到鸟鸣声。
山里到处都是间伐材(疏伐林木时必然产生的伐倒木)。不仅是间伐材，小枯木柴火现在也没人捡，可以随意拾取。用间伐材做木板修补房屋、制作木桩、燃烧柴火。住所是有百年历史的古民居，由木、土、竹、石建成。修补时会产生垃圾，但这些都可以燃烧。不是单纯地烧掉，而是成为燃料。在用火生活的过程中，能深深感受到这种理所当然的简单循环带来的满足。
这里有灶台(カマド)、地炉(囲炉裏)、柴火炉、柴火浴室锅炉，还有火盆(火鉢)，柴火和木炭是主力。废材就是燃料，燃烧后只剩下灰烬。那些灰烬撒到田里就成了肥料，能带来美味的蔬菜。燃烧本身，以及获得燃烧后的灰烬，都是喜悦。
土和石头也是被完全遗忘的素材，但在山居生活中，我们要充分利用周围到处都有的这些免费素材。它们最重要的是能与建筑和风景协调，拆除后能回归自然。
火不仅是燃料，光是看着那摇曳的火焰就很美妙。这是现代社会失去的非常珍贵的时光。我们两人都非常喜欢燃火、看火焰。
搬到这里后，在厨房改造完成之前，每天都在外面用灶台做饭（现在天气好的日子也会用室外灶台）。一周过去了，一个月过去了。连我自己都在想，会不会对燃火感到厌倦，或者累了之后会想安装煤气灶。然而，完全不会厌倦。早上醒来，发现自己在想”啊，好想快点生火”。进入第五年的现在也完全没有改变。
“我们来修复地炉吧！”是川本先提出的。看着我们生活的伊塔尔先生说”地炉是好东西”。于是，我们掀开了用胶合板封住的地板，把地炉挖出来，修补、修复后开始使用。
现在大多因为讨厌烟而使用木炭，但我们一开始就直接燃烧柴火、升起火焰。柴火炉
与火炉相比，围炉裏(Irori)的薪柴用量少得惊人，这让我十分惊讶。而且我发现，一旦熟练掌握，就能用它烹饪各种料理。虽然天气和薪柴状况有时会让烟雾变得恼人，但围炉裏的价值远远弥补了这些不便。为什么日本人会失去这么美好的东西呢？
工作室里也安装了薪柴炉，但即使在冬天，我们也经常用围炉裏取暖。多亏如此，我们不再被劈柴的工作追着跑。仅靠打理庭院和山林获得的薪柴就足够用了，我们过着这样平和循环的生活。
有一次，伊塔尔先生用自己砍伐的细桧木，用楔子(Kusabi)劈开制作木桩。原来这么长的桧木也能劈开，这是一个重大发现。说起来，登�的遗址出土过用楔子劈开的杉木材，而世界上最古老的木造建筑法隆寺，也是用劈开的木材建造的（当时还没有纵锯）。
我也立刻购买了楔子，尝试劈木头。一旦掌握诀窍，木头就能顺着纹理劈得很好。我学会了用斧头将劈开的木头削成木板，木屑则用作围炉裏等的燃料。以前我会用链锯把间伐材切成小段，再用斧头劈成薪柴，但现在我会先观察原木能用来做什么，然后考虑如何从中雕刻取材。这些材料用于房屋修缮和制作，剩余的残料则成为燃料。
还发生过这样的事。工作室门槛处的合板因潮湿变得软塌塌的，我一直想着要更换。当我看着劈开的杉木薪柴时，发现有些呈板状。我想，用柴刀削平这些薪柴，排列在这里如何？虽说是间伐材，但那杉木是在伐期（※）的秋天砍伐，经过带叶干燥和自然干燥的。它散发着芳香，肌理美丽，越用抹布擦拭，越能呈现出沉稳的光泽。
间伐材只能做成花盆或长凳吗？只能用链锯制作木板吗？并非如此。它甚至可以进行精细的榫接加工。虽说是细小的间伐材，但杉木和桧木是世界上引以为傲的最高品质木材。
※就像蔬菜和鱼有时令一样，树木也有理想的砍伐时机，称为”伐期”(Kiridoki)。
对于长期从事森林工作的我们来说，这里的一大课题就是如何有效利用自己砍伐的杉木和桧木。
观察伊塔尔先生的做法，我意识到过去人们不可能直接把杉木、桧木当作薪柴烧掉。
砍伐并使用树木后，空出的空间会萌发新的植物。这是我从参与人工林间伐中学到的。
按照这个道理，庭院也可以仅用一把小镰刀来管理。
虽说是过疏地区和荒废地，但那只是现在的状况。在有数百年人类活动的地方，土地里沉睡着球根和种子，只要给予契机，它们就会重新焕发生机。
风也会带来种子，鸟类和动物们也会运送种子。这是温暖湿润的日本山村特有的自然再生方法。
就这样，我们的宅地上，萱草、九轮草(クリンソウ)、鸭儿芹(ミツバ)、蜂斗菜(フキ)、山百合(ヤマユリ)等食用和观赏植物不断增多。至今仍不使用发动机割草机，这也起到了很好的效果。因为用手镰可以一边观察草木一边选择性地割除。
我们所在的地方不适合英式园艺。如果要那样做的话，夏天光是除草就会让人整天忙于庭院。最好的方法是将种植控制在最小限度，创造通风良好的空间，适度割草以防止过度繁茂。
过去饲养耕作用的牛马时，割草作为饲料是必然要做的事情。据说这里以前除了马之外，还饲养过用于取毛的绵羊和用于取奶的山羊。为此需要维护草场，割草也是孩子们的工作。此外，为了获取茅草屋顶的材料以及维护放牧地，许多地方还会定期进行烧荒(火入れ)。
现在是为了维护宅地和制作堆肥而割草的时代。在维持生活的过程中，需要新的宅地再生方法。不必种植。首先观察宅地的四季变化，通过选择性地割草，重新创造出多层次且有用的植被。
通过割草和修枝创造空间后，蝴蝶和鸟类立刻就会飞来。它们在寻找可以飞翔的空间。通过人工修剪宅地，能实际感受到动物和昆虫也很欢喜（从这一点来说，发动机割草机会无差别地杀伤生物，所以不想使用）。可以看到它们飞翔的姿态确实很欢快。多层次的植被自然会吸引多样的生物栖息。
我们工作室周围也是昆虫和小动物的宝库。柴堆和石墙等，宅地呈多孔质结构，具有细密的表面积。依存于此的昆虫种类和数量相当可观。
例如蜂类的丰富程度和多样性令人惊叹。
当然，虫子多在生活中也有令人不快的一面，但围炉里(囲炉裏)和灶台的烟能大大减轻这一问题。面向廊檐开口较多的日本传统房屋结构，只要敞开着虫子就会逃走，而且因为没有墙壁，用扫帚就能轻松扫出去。
另一方面，例如蜂类会捕捉田地里的害虫毛毛虫。拥有关于生物的知识，以及能够享受与生物接触的心态，对于在山里生活来说是非常重要的。在未来的时代，即使是城市也必须恢复与生物的共存。月轮熊(ツキノワグマ)是生物，发酵食品中的菌也是生物。在围炉里旁边的土间里腌菜能做得很好吃——这个发现也给我们带来了极大的喜悦。
割草、伐木、围炉里、动物，都在生活中相互关联。
我以前在东京都内住了很长时间，所以过去的生活与这里的生活差距相当大。尽管如此，为了接近山林，我也曾住在西多�的地区，对山居生活的心理准备已经十分充足。
这些准备工作已经相当充分了。另一件幸运的事是，我在学生时代专门学习了土木工程，年轻时也经历过各种体力劳动的兼职工作。没想到这两样经历会派上用场，尤其是现场的经验，现在非常有帮助。
山居生活需要技术。像我这样出生于昭和30年代（1955年前后）及之后的世代，很多人在童年时期没有自然生活的原始体验，也没有体力劳动的原始体验。即便如此，想要尝试山居生活的人应该还是很多的。此外，所谓团块世代（战后婴儿潮一代）回归山村的话题也备受关注。虽然相关的指南书籍已经出版了很多，但我认为其中基本的部分可能被遗漏了。
在沉迷于柴火炉或园艺的梦想之前，有些事情是必须知道的。也就是说，在守护更重要的东西的同时，需要掌握在山村生活的基本知识和技术。
向前人学习固然重要，但更重要的是”自己思考”。可以向他人请教，但要在某处保留自己思考的余地。从自己思考和亲身经历中获得的发现，是无可替代的。即使是多么微小的发现，也能成为迈向下一步的立足点，带来更大的拓展。
前面写到”对山居生活的心理准备已经相当充分”，但实际开始生活后，并非完全没有不安。因此，我们通过各种经验逐渐建立起了自信。同时，这里的自然、水和食物，也引导我们变得更加坚强。
在修复土地和房屋的过程中，实际上被磨练和锻造得最多的，或许是我们自己。这样想来，对周围所有的生命都愈发感到珍爱，心中充满了感激之情。
日本的山林正在等待人们的照料。那里蕴藏着无尽的资源和光辉。只要不忘记最重要的”对自然的礼节”，就能从这些经历中收获令人惊叹的恩惠吧。
山居生活第五年。用石墙修复了长期荒废的崩塌斜坡。工程期间踏踏实实地干了约一个月，我的体重在此期间减了5公斤。
你现在居住的地方，或者即将要居住的地方，究竟是怎样的环境？在山中生活，一切都必须亲力亲为，因此理解这一点非常重要。不仅要确保和维护住所（房屋），还要关注宅地及周围环境。
山里比城镇湿气更重。因此必须时刻想办法让房屋和土地保持干燥。这样才能延长房屋寿命，防止土地崩塌。检查一下：树木是否枝叶蔓延？是否被杂草和藤蔓包围？要整理这些植被，确保阳光和通风。自来水管道是否正常？排水是否畅通？
在多雨的日本，了解宅地的水流走向非常重要。
崩塌的石墙即使放置不管，也会被草木覆盖，危险性不大。但如果修复好，就能获得平整的土地。有了平地，就可以建造小屋。山居生活户外作业多，宽敞的工作空间和存放工具、材料的小屋是必不可少的。周围山林的间伐材(Thinning)将是建造小屋的最佳材料。
砍倒的树木和割下的草，自然放置虽然最终会回归土壤，但耗时长且碍事。应该整理成柴火，堆成堆肥。用这些柴火可以烹饪日常饭菜、取暖。可以用石头和�ite土建造炉灶。堆肥自不必说，草木灰撒到田里也是很好的肥料。
山居生活围绕着木、土、火、水循环运转。巧妙地让它们循环起来，既是诀窍，也是乐趣所在。
从下一章开始，将具体介绍这些技术。
从山谷的对面能看到什么样的地形？
雨水槽？水会流向哪里？
周围山林的状况、所有者和边界了解吗？
屋顶上有没有树枝搭在上面？
自家的树木是否遮挡了邻居的田地？
房屋上方的土地是如何使用的？
杂草要及时割除以保持通风良好
灰烬的处理
水道管道的确认
厨房的排水流向哪里？
地下管道的大致路线
溢流管(overflow)如果损坏会导致地板进水
堆肥场是否设置在方便的位置？
中继水箱的内部和前后管道是什么状况？
水源在哪里？
群马县西上州的山间，海拔600米。箭头所指的屋顶就是我们的住所。这里有连片的田地和山林，水源来自山涧的泉水，上游没有人家。
附近有高盐分的矿泉，或许因此能听到绿鸠(アオバト)的叫声。
水源的山涧。这是一个水资源丰富的地方，有许多小溪流。
约30年树龄的桧木林。以前这里是田地，所以林中还留有石墙。
约40年树龄的杉木林。我们一边进行间伐，一边使用这些木材。
初夏时节，大紫蛱蝶(オオムラサキ)飞进了家里。
用圆木和铁皮搭建了栅栏。
第一个夏天的菜地。野猪很快就来光顾了。第二年用圆木和铁皮做了栅栏。
紫八汐杜鹃(ムラサキヤシオツツジ)盛开的早春庭院。
偶尔会在林道上遇到日本鹿(ニホンジカ)。
冬天，鹿的叫声在山间回荡。
在多雨且植物繁茂的山间生活，常常受到湿气的困扰。对于被闲置和封闭的空间，需要通过间伐、修剪和割除杂草来整理，确保干燥明亮的居住环境。通过伐木和割草，保留下来的草木会重新生长。当光照空间形成后，新的植物也会萌芽生长。此外，砍伐下来的木材不要随意丢弃，能用作木材的就加以利用，其余的则劈成柴火。本章将介绍斧头、柴刀、锯子等工具以及链锯的使用方法、木材的搬运方法、木材和柴火的堆放方式，以及如何将枝叶制成堆肥。
割草需要大小手镰刀（鎌/Kama），伐木需要锯子（鋸/Nokogiri）和柴刀（鉈/Nata）。制作柴火需要斧头（斧/Ono）和楔子（楔/Kusabi），伐木和截断原木（将圆木切成所需尺寸）则离不开链锯。链锯是山居生活必不可少的发动机工具。
然而割草最初还是用手镰刀比较好，不要使用发动机设备。割草机的噪音和振动持续时间长，会无差别地杀伤地表的生物，虽然看起来整洁，却会造成荒凉的环境。至少最初的割草要亲手进行，借此观察土地四季的植被变化。
当地锻冶屋（Kajiya）手工打造的镰刀。柄为杉木材质。刀刃厚度适中的双刃设计，也能砍切一些灌木。
土佐刀具的片刃镰刀。刀刃窄且有弧度，相对尺寸来说很轻。适合林地的除草作业。
厚实的双刃设计，可用于砍切竹子和杂草等的大镰刀。比外观看起来更重。
从上到下依次为：朴木（Honoki）柄，非常轻的镰刀，刀刃薄，适合柔软的草。中间是我自己用橡木做柄接上的镰刀，因为磨得太多刀刃变短了，刀刃较厚，能切割坚硬的茅草等。下面是除草镰（Wajiri-gama），用于刮地除草的镰刀。
片刃刀具适合单一方向的连续动作。双刃可以从左右两侧同样切入。上图是柴刀与镰刀合体的柴刀镰（Natagama），以及带突起的柴刀（均为Itaru先生所有）。即使碰到地面刀刃也不易缺损。砍藤蔓也很方便，是适合山村使用的工具。
刀具比起家居中心销售的量产品，锻冶屋手工打造的刀具更好用、更易研磨、更耐用（最近有些家居中心也有销售锻冶手打刀具）。可以向当地人打听，寻找野锻冶（Nokaji）。山区的五金店很多也有山地工具出售。虽然也可以在网上搜索，但刀具实际握在手中的感觉非常重要。
如果有古道具店、旧货店，或者有这类店铺出摊的集市，不妨去看看。旧刀具（尤其是战前的）铁质很好，磨一磨还能继续使用。
有时也能以相当便宜的价格买到。我也有很多爱用的古物，比如劈柴斧、Toughu（唐锻）、Tobi（�的口/伐木钩）、镰刀等。自己更换斧柄的话，握起来会非常顺手，也会产生感情。
照片从上到下依次为：山林作业用的伐倒锯，柄部带有角度便于拉切；下方是目数细密的枝打锯，木工作业也很方便。
有了链锯之后，大型锯子就不太用了，枝打锯就足够应付了。小型改良刃锯轻便、坚固，也可用于木工，是山居生活不可或缺的工具（虽然是替换刀片的一次性设计，但如果有金刚石粉锉刀，可以反复研磨使用）。
双刃柴刀：左右两侧都能切入，适合处理细小枝条，但研磨稍有难度。
单刃柴刀：容易研磨，但从左向右挥砍时不易深入切割。因为有重量，适合砍伐粗枝。
| 作业内容 | 工具 |
|---|---|
| 枝条处理 | 柴刀（大）、柴刀（小） |
| 伐倒 | 枝打锯 |
| 截断 | ※也可用链锯 |
※柴刀背部是软铁材质，用锤子敲打会凹陷或导致柄部松动，最好不要这样做。
Yoki（ヨキ/阔斧）：刃部比斧头更锋利，可以从横向伐木，背面可以像锤子一样敲打楔子，自古以来就是Somabito（杣人/伐木工）使用的工具。与斧头一样也可以纵向劈开木材。也可以代替Chouna（锛/手斧）用来削平圆木。商品名”吉野斧”（西山商会 http://www.nishiyama-shokai.com/）
在山村里，也有人习惯将Yoki插在腰带后面（不太推荐）。
斧头：纵向劈开木材的工具。头部呈楔形，同等重量下刃部更长，比Yoki的刃更厚，适合劈柴。由于刃部和柄部之间有间隙，最好不要一边敲打头部一边像楔子那样劈木。
在每天都要使用柴刀(ナタ)和镰刀(カマ)的山居生活中，刀具的研磨非常重要。研磨有两种方式：一种是固定砥石移动刀具，另一种是固定刀具移动砥石。对于比砥石更大的镰刀和柴刀，大多采用后者。关键是要保持砥石以固定角度移动，如果角度不稳定会形成圆弧刃(切刃断面呈曲面状态)，导致无法切割。
刀刃缺损时自然需要研磨，但即使在正常情况下，先用粗砥石快速研磨，再用中砥石打磨，这样完成得更快，砥石的磨损也更少。与菜刀和刨子(鉋)不同，野外作业工具不需要用精砥石，但如果使用精砥石会更加锋利。
从上方看刀尖，如果看到白色线条就是该研磨的时候了。
基本姿势
砥石要保持水平移动，否则会形成圆弧刃。
这样握持可以使用较长的行程，但砥石移动过快容易受伤。
牢牢握住前端，用前三分之一部分研磨。
用角材固定，用脚踩住。
由于要使用四个面，最后砥石会变成菱形。
当刀变钝时就要研磨。观察刀尖，如果看到闪亮的白色线条(刀尖变钝后会反射白光)就该研磨了。判断是否研磨好，可以用拇指肚轻触刀刃确认。最好在结束作业时就把刀磨好，这样随时都能使用锋利的刀具。
砥石使用前要充分吸水。粗砥石品质差异不大，但中砥石因种类(人造石·天然石)和制造商不同，研磨手感各异，刀具与砥石的品质也有相性问题，建议多试几种。
在割草季节几乎每天都要用砥石，放在室外水场也可以，但冬季最好保管在室内，因为冻结可能导致砥石开裂。
研磨步骤
向推进方向施力
① 首先用粗砥石研磨直到出现毛刺(かえり)，毛刺用手指触摸确认
② 然后用中砥石平贴刀背去除毛刺(4-5次即可去除)。注意不要倾斜角度研磨刀背
③ 最后用中砥石研磨直到出现毛刺，重复②的步骤去除毛刺即完成
※ 双刃柴刀要研磨到出现毛刺后翻面，从两侧交替研磨(因此稍有难度)
始终保持刀刃笔直，中央不要凹陷
中砥石（中磨刀石）。从左右两侧使用会磨成这样的螺旋桨状
将仕上げ砥石（精磨石）嵌入木头中，带把手使用。这是利用破碎砥石的方法
基本上是磨表侧的刃部
背面只需去除毛刺或除锈即可
荒砥石（粗磨石）
中砥石和荒砥石背靠背粘在一起的类型。携带到作业现场时很方便
在室外水槽边磨镰刀时，将刀刃抵在水槽角落按压放置就不会晃动
通常主要使用中砥石。如果刀刃变钝或出现缺口，则从荒砥石开始磨
荒砥
中砥
浸泡在水中直到不再冒气泡
水桶装水
角材
左手抵住刀刃，右手按压砥石进行研磨
用破布卷起刀刃进行保护后携带
用脚跟踩住刀柄
手指向前伸出作为挡板可以防止受伤
用脚夹住刀柄
放在角材上
长时间割草时，带上水和砥石到现场
锯的锉齿使用锉刀进行，比刀具研磨更费时费力，难度也更大。不过山林作业用的锯齿较粗，即使是新手也完全可以操作。枝打锯（修枝锯）通常使用”替换锯片”，用完即弃，但如果使用金刚石粉末锉刀就可以进行锉齿，实现反复使用。
固定刀身，以固定角度移动锉刀，这一点与研磨相同，非常重要。另一个关键点是，从根部到尖端，齿尖必须平整一致，没有凹凸。即使所有齿尖都研磨得很漂亮，如果不遵守这一点，锯也无法切割。还需要进行”将所有齿（左右及中间）的高度调整到与磨损最多的齿一致”的作业。不需要去除毛刺。
将锯压在桌子侧面可以保持稳定
锉刀要直线推出
齿尖高度必须一致
先研磨A和B，最后研磨C
用食指抵住背面，沿着手指移动锉刀（有弹跳的感觉）研磨C
※用磨石将锉刀的小刃磨钝，可以避免损伤相邻的齿
手巧的人即使不用台钳固定，也能以这种姿势进行锯的锉齿
锯的左右齿向外张开，这样可以一边排出锯屑，一边防止锯片被夹住，持续切割。这称为”拨料”（アサリ）。
持续研磨锯齿会使齿尖变短，结果导致拨料变窄，因此需要将其撑开。现在的改良锯和修枝锯，由于齿的厚度差本身就形成了拨料，所以不需要调整，但伐木用的锯在研磨到一定程度后需要调整拨料。
为了使左右张开的宽度相同，将锯齿根部抵在铁砧上，用尖头锤子（可用瓷砖锤等经砂轮调整后使用）敲打撑开（见下图）。为使张开均匀，以相同力度逐面敲打，之后再进行锉齿。
将厚铁板的边角用砂轮削去1~2mm，放在粗角材上即可代替铁砧（见上图）
如果左右拨料不一致，锯切时会跑偏，需要注意
一般来说，柴刀(Nata)、手斧(Yoki)、斧头的柄使用橡木(Kashi)，镰刀的柄使用较轻的厚朴木(Honoki)等，锯子的柄则使用泡桐木(Kiri)以防止手发热。
在我居住的地区，宅旁林(防风林)种植着白橡树(Shirakashi)，这些树枝可以用来制作柴刀的柄。由于意外容易生虫，理想的做法是在秋季砍伐后，放在围炉或灶台的烟熏处干燥数年再使用。但前辈们往往从柴火中找到合适的材料就直接使用了。不过，如果作业中柄断裂或刀刃脱落会很危险，所以要选择没有虫蛀和裂纹的材料。我也模仿伊�的做法尝试更换了镰刀的柄，已经使用了4个夏季，非常耐用。
杉木的顶端部分虽然节疤很多(活枝的部分)，但重量轻却意外地结实。虽然不适合承受强烈冲击的柴刀和斧头，但可以用于其他工具。我的大镰刀、鸢嘴钩(Tobi)、横斧都使用这种杉木柄。
固定柄的方法有：开槽插入后用销钉固定的类型(柴刀、锯子、镰刀)，以及穿过孔洞用楔子固定的类型(斧头、铁锤(Gennou)、鸢嘴钩)等。销钉可以使用从废材中拔出的螺旋钉，将尖端重新打磨后使用。楔子有市售的金属制品，但当间隙较大时，我会削橡木来使用。也可以保留损坏的柄，用它来制作楔子。不追求完美，而是用现有的东西凑合着积累经验，这也是山居生活的诀窍。
木纹弯曲的容易折断。购买工具时，尽量选择柄的木纹笔直的。
在地板下滚落的、刃口已经磨短的两把锄头(Kuwa)，看起来还能用，所以给它们装上了柄。因为没有与孔洞匹配粗细的柄，就在杉木材上打入较大的橡木楔子来固定。无论是柄还是楔子，在装入之前都要用锤子进行”木杀”处理(敲打使其收紧)。
据说链锯的效率是手斧和手锯的100倍。正因如此，危险性也很高，需要熟知其内部结构和刀片的研磨方法。如果是第一次购买，建议选择可靠厂家的中小型机型，并且带有防振功能的型号。
链锯使用的是二冲程发动机。这种发动机将进气、压缩、爆发、排气四个动作在两个冲程内完成，是一种高效率的发动机。与四冲程发动机不同，它没有单独加注润滑机油的部分，而是将机油混入燃料中作为润滑剂。正因如此才能制造出小型高速发动机，但排气味道较重，而且对进入发动机的杂质等问题比较敏感。
针对进气中的杂质问题配备了空气滤清器，针对燃料中的杂质问题在燃料箱内配备了滤网(Strainer)。两者都采用非常细密的网格来防止杂质进入，用户可以自行清洁。
刀片裸露旋转，可以说是所有工具中最危险的。刀片设计成可以用圆锉研磨。拥有链锯的话，必须掌握自己研磨刀片的技术。不锋利的刀片会产生很大的振动，使人疲劳，也会给发动机带来负担。锯末变成粉末后，会堵塞空气滤清器和燃料滤网。
链条制动器兼护手向前（箭头方向）倒下时链条停止转动。用于防止回弹(Kickback)时的事故。
链条左右两侧都有刀刃
前手柄用左手握持
化油器调整孔可以微调发动机输出的螺丝孔
后手柄装有油门和锁定杆。用右手握持
启动拉绳握把启动发动机时拉动此处
空气滤清器过滤进入发动机空气中的杂质
燃料箱装有驱动发动机的混合汽油
开关 ON时点火塞点火
机油箱装有链条运转所需的润滑油
锯齿将木材抵在此处，以弧形方式切入，导板不会偏移
锁定杆不按住此处油门就不起作用的安全装置
导板槽内有润滑油循环，链条在其上运转
油门控制发动机输出的杆
阻风门(Choke) 启动时用于输送高浓度混合气体的旋钮
链轮(Sprocket) 将发动机的转动传递给链条的齿轮
链条捕捉器(Chain Catcher) 链条断裂时在此处捕捉，防止受伤
※根据机型不同，部件位置可能有所差异
链锯故障的九成原因据说是”锉链”不当。
链锯的链条如果没有润滑油的润滑，导板和链条就无法顺畅滑动，作业中链条的铆钉也会烧结。因此，除了燃料箱外，还配有链条油箱，通过旋转使油润滑导板的沟槽。这些油在切削木材时会飞溅消耗。使用后，沾满油的锯屑会附着在内部，所以需要经常清洁链轮周围（取下盖子）和导板的沟槽。
运转链锯需要”混合汽油”和”链条油”两种。混合汽油是将”汽油”和”机油”混合制成，加入燃料箱。“链条油”则直接将购买的产品加入油箱即可。
所有机型都设计成混合汽油燃料箱空了时，链条油箱也会空。但建议将链条油加满，燃料则比满箱稍少一些会更安心。
在导板下侧切割时，链锯会被拉向木材方向（箭头方向）。锯屑会飞向自己这边。
在导板上侧切割时，链锯会向自己方向（箭头）推来。锯屑向前方飞散。
使用中要充分注意导板的上下两侧！
使用导板前端90°部分会发生回弹(Kickback)，非常危险。
※回弹(Kickback)＝导板突然弹起，向脸部冲来的现象
加入汽油
加入机油
混合汽油专用的塑料容器。按刻度加入后盖上盖子翻转即可混合。没有50:1的刻度，按25:1的一半量加入即可。
家居中心或专卖店有售已混合好的”混合汽油”，但自己调配更便宜。在汽油中加入少量机油，轻轻摇晃混合。“汽油”和”机油”的混合比例有25:1的油和性能更高的50:1的油。市面上也有专门用于正确调配混合比例的瓶子（如上图），非常方便。
汽油可以带着专用金属瓶去加油站购买普通汽油或高辛烷值汽油，混合用的机油在家居中心等处有售。汽油类严禁接近火源。绝对不要在篝火附近进行混合或加油。
混合汽油长期保存会变质。理想情况是在2个月内用完，如果用不完剩余的话，可以保存用于清洗空气滤清器或燃油滤网。保管要放在阴凉处，否则在阳光直射下会挥发，油罐会膨胀，很危险。
“链条油”只是润滑油，用汽车机油也可以代替（但废油不可）。市面上也有分解性快的植物性油。
燃料专用保存容器。左图为混合汽油和油的两件套。右图为便于携带的小型金属容器。燃料容器不可使用塑料瓶。
链锯与木工用电动锯不同，由于在野外粗放使用，刀刃容易磨损。不锋利的链锯不仅会降低作业效率，还会过度消耗汽油和机油，摩擦热还会损伤机器本身。
此外，链锯在切割时会产生大量锯末。这些锯末会堵塞导板的供油槽和空气滤清器，成为故障的原因。
要正确使用链锯，必须做好两件事：一是认真进行锉齿(目立て)，二是彻底清洁被锯末污染的部位。首先让我们学习最重要的锉齿技术。
这种复杂形状的刀刃，仅用一根圆锉就能磨好，这一点非常厉害！
红线为刀刃的前端部分
从上方观察 - 横刃 - 深度规(デプス) - 用铆钉连接链条的孔
从正侧面观察 - 上刃 - 横刃
从正面观察
※这种形状的左右对称刀刃交替连接
左刃、右刃、左刃、右刃…
由链条连接的左右对称刀刃，交替削切木材
横刃可比作锯子，上刃可比作凿子
链锯的刀刃呈钩状，上侧称为上刃(顶板/Top Plate)，纵向部分称为横刃(侧板/Side Plate)。上刃和横刃沿曲线连续相连。这些刀刃左右对称地以链条状连接，沿着导板的槽移动。
上刃相当于木工工具中的凿子，横刃相当于锯子，这样理解会比较容易。
两者缺一不可，链锯都无法正常切割。目前主流的半凿型(Semi-Chisel)刀刃，其结构设计使得上刃和横刃都能用一根圆锉来研磨。
不过，要正确保持研磨角度，需要满足以下条件：
必须保持这样的动作和高度。
如果不遵守第1条，上刃会变圆。上刃保持笔直是锋利切割的绝对条件。
如果不能保持第2条的水平，横刃的角度就会偏差。
过度研磨称为”钩形(Hook)“，研磨不足称为”反斜(Backslope)“。钩形会导致仅靠上刃刮削木材，振动大，对机械和身体都造成负担。”反斜”则相反，会打滑发热，切削效果差，产生细粉状的锯屑。这些细粉会堵塞空气滤清器，容易进入燃油箱和油箱，堵塞燃油和机油通道，引发各种故障。遵守第3点，上刃和横刃都能获得理想的切削角度。
各厂家都有销售能保持固定角度和锉刀露出量的专用磨链工具套件，初学者可以使用，但缺乏灵活性，掌握基本原理和研磨感觉非常重要。
即使每个刀刃都研磨成正确的形状，链锯也不一定能切割。实际上，很多人不理解接下来的内容。
链锯的L型刀刃在刀刃长度方向上都有”后角(逃げ角)“即”锥度(Taper)“（这是为了让刀刃能顺利切入木材而设计的）。
钩形 - 刀刃过尖
反斜 - 刀刃过平
※理想状态是比直角稍尖一点
由于”后角”的存在，如果刀刃长度不一致，链锯就无法正常切割。不过不需要用游标卡尺精确测量，目测判断即可。
持续研磨后刀刃变短（红线），刀刃的有效宽度和高度也会变小。
锯条的锯路(Kerf)是通过敲打调整的，而链锯的情况是随着研磨减少自动决定的。
左右切刀两侧的刀刃全部研磨到相同长度，锥度高度才能一致，锯路才能均匀。如果不一致，即使所有刀刃都研磨过，链锯也无法正常切割。
要修正这个问题，只能将左右所有刀刃都调整到从上方看最小的刀刃尺寸（即使刀刃已经研磨到能切割的状态，也要继续研磨使刀刃长度变小）。
例如，以下方法也很有效：开始研磨时，转动链条观察所有刀刃，找出最需要研磨的、刀尖变圆的刀刃（刀尖角会看到白色发亮的线条）。记住将这一片完全研磨好所需的锉刀往复次数，然后对左右所有刀刃都进行相同次数的研磨。
了解这种调整的辛苦后，就会明白链锯刀刃碰到石头造成缺口是多么严重的事情。因为几片缺口的刀刃，需要把所有刀刃都磨短。如果后续修正刀刃需要一小时，不如在现场花一小时确实避开石头，这样更好。
还有一个重要的结构。链锯刀片前方有一个叫做深度规(Depth Gauge)的突起。用木工工具来比喻的话，相当于刨子的”台座”部分，深度规的高度与刀刃高度之差，就是能够切入木材的深度。如果深度规突出太多，就像刨子的刀刃缩进台座太深一样，无论怎么磨刀都切不动木头。反之，如果差距过大，刀刃负担过重，会产生卡顿和强烈振动。理想的差值是0.6~0.65mm，需要使用专用的深度规量规，只用平锉刀削磨突出的部分。然后再把前端的棱角稍微磨圆。同样，只要记住第一次用锉刀削磨深度规的次数，对所有深度规都用相同的次数削磨，就可以省去每次用量规测量的麻烦。
新品购买时大致已经调整好了，但即使是新品，也要磨刀后才能发挥真正的锋利度，所以最好用深度规量规检查突起的高度。
（刀刃高度）-（深度规高度）= 切入深度
用深度规量规确认高度，用锉刀削去突出的部分。取下量规后再进行锉磨。
削磨后，将棱角磨圆。
不需要每次都削磨深度规，大约每磨刀3~4次检查1次即可。很多人有过度削磨深度规的倾向，需要注意。
“刀刃的形状”、“刀刃的组合”、“深度规的高度调整”，这三点缺一不可，链锯才能顺利切割。要实现这种磨刀效果，如”刀具研磨”章节所述，需要固定刀具，让磨石（锉刀）沿固定方向准确移动，这对链锯来说也完全一样。但链锯的形状不便于研磨，而且链条会移动，所以需要一些技巧。另外，要把左右刀刃磨得完全一样是很困难的。
首先用小型夹钳固定导板，或者在树桩、圆木上用链锯切出一道口子，把导板插入固定。在导板的缝隙中插入小树枝或木楔，使链条绷紧不晃动。
首先把左侧切刀的刀刃全部磨好。逐个推送刀刃。
用夹钳固定导板
插入小树枝
用小型夹钳固定导板，可以边转动链条边研磨，非常方便。为了不损伤导板，要垫上木板片。
将夹钳夹在圆木的裂缝中。也可以用锯子开槽。
对于右撇子来说，左刀刃容易研磨，而右刀刃则处于难以施力的位置，研磨起来比较困难。
左刀刃
右刀刃
与其边移动锉刀边研磨，不如移动身体位置，研磨完可及范围内的刀刃（大约3个刀齿）后，再大幅转动链条开始研磨新的刀刃，这样更快。转动时需要先取出插入的小树枝。研磨过的刀刃会闪闪发光，所以应该能分辨出起点和终点在哪里，但初学者也可以用油性记号笔在开始研磨的刀刃上做个标记。
接下来研磨右刀刃。对于右撇子来说，右刀刃比较难磨。这是因为链锯机身会造成阻碍，而且处于难以施力的一侧。如果用夹具固定，由于刀刃位置较高，问题不大；但如果是在树桩上切出凹槽来固定的情况，最好先将链锯放在左刀刃容易研磨的位置（从上方看，在树桩中心偏右的位置），研磨右刀刃时，先将链锯拔出，改变方向后再插入，这样研磨起来会更轻松。
锉刀柄虽然有市售品，但用小树枝自制一个短柄会更容易研磨。
用右手食指或拇指指尖抵住刀刃，使锉刀紧贴刀刃向前推出。只在推出时用力，回拉时放松力量。如果锉刀总是晃动，可以用左手扶住锉刀前端，双手一起研磨。
左右刀刃研磨的共同要点是：保持锉刀与手臂、手肘成一直线，收紧腋下，以推出手肘的感觉进行研磨。为此，无论研磨左右哪一侧，都应该手背朝下握住锉刀（见下图），锉刀柄越短越好（短到柄尾能完全握在手掌中）。
向前推时施力
研磨左刀刃时用食指，研磨右刀刃时用拇指抵住刀刃施力。手背朝下可以收紧腋下，便于直线推出。这种方法需要使用柄能完全握在手中的锉刀，熟练后可以实现高精度的研磨。研磨左刀刃时用拇指，研磨右刀刃时用食指钩住锉刀施力。
适当的锉刀尺寸）。
空气滤清器和空气流路
根据链锯锯齿的尺寸，锉刀的直径有指定规格，请使用相应规格的锉刀。随着研磨的进行，当刀刃长度缩短到原来的一半左右时，最初使用的圆锉会超出截面的1/5以上，导致切削角变钝。如果标准使用4.8mm的圆锉，当刀刃变小后应改用3.9mm的锉刀。即使刀刃变小，圆锉的角度、水平和切削角也必须始终保持一致。
如果锯齿被链条油弄湿，应用布擦拭干净，锉刀上不要沾油。在驱动时用力压住切木可以去除油污。
锉刀必须装上手柄使用。可以自己安装木柄，将柄尾切短以便握在手掌中。用阔叶树枝削制，用电钻打孔后压入即可简单制作。锉刀是消耗品，要始终使用锋利的锉刀。每支锉刀都要套上保护套，携带时避免与金属物品摩擦。
内部杂物……链锯的结构特点决定了锯末容易在本体的链轮(Sprocket)周围堆积。工作结束后要取下离合器盖清理杂物。吸了油的锯末最好用空气压缩机吹走，如果没有，可以用旧牙刷、竹片或破布擦拭干净。
发动机进气流路和空气滤清器的形状因机型而异。要了解并能够进行清洁保养。
导板和链条……用细薄板等工具清理导板槽和孔中的杂物。这里也是链条油的流通通道。为使导板磨损均匀，应定期翻转使用。如果作业时碰到石头，当天要仔细检查链条，充分研磨，如有裂纹等损坏应更换链条。
空气滤清器……不需要每次都清洁，但如果用钝的锯齿产生粉末状锯末，或在灰尘严重的日子作业，滤清器会堵塞。取下盖子，用刷子清除滤清器上的杂物。如果难以清除，可取下滤清器，用温水加肥皂用旧牙刷清洗干净，充分晾干后再装回。如果粘附了含油的锯末，可用混合汽油清洗（某些机型可能不适用）。
发动机转速上不去、怠速过高或过低等情况，可以通过调整化油器的旋钮来解决。购买时的说明书中应该有记载调整方法。这种调整对新手来说比较困难，最初可以送到专业店处理，但最好能学会自己调整。调整化油器前，必须先清洁空气滤清器。
当发动机无法启动或运行中熄火时，需要检查以下几点：
如果以上都没有问题，则可能是发动机内部烧结等损坏。这种情况只能送到专业店维修。
我曾经因为连续使用链锯制作日本蜜蜂的蜂箱（养殖用人工蜂巢）而损坏了发动机。原因是我把链锯横放保管，链条油污染了空气滤清器。发动机维修费用很高，所以一定要在出问题之前做好充分的保养维护！
对于我们这些非林业专业人员来说，可能会有好几周不使用链锯的情况。如果预先知道会长期不使用，应该先将油箱中的燃料全部抽出，然后启动发动机让它运转直到汽油完全耗尽（自然停止）。最后，拉动启动绳使活塞移动到气缸空间最小的位置（拉动过程中会感觉越来越紧，然后突然变轻的位置），存放在干燥阴暗处。
如果误将燃料加入油箱，只需将其排出即可，问题不大。但如果将链条油误加入燃料箱，那就麻烦了。
首先，立即将链锯倒置排出油，用混合汽油清洗油箱内部。用铁丝弯成钩状取出滤网（Strainer），用混合汽油清洗。将嘴对准吸入部用力吹气，排出堵塞的油，反复清洗多次。
然后重新正确安装滤网，加入混合汽油和链条油，尝试启动发动机。刚开始可能不容易启动，火花塞可能会被淹没。打开阻风门反复尝试启动时，过多的燃料会使火花塞变湿，无法产生火花。这种情况叫做”淹缸”。此时应关闭阻风门，关闭开关，空拉启动绳送入空气，使气缸内的汽油蒸发。或者拆下盖子取出火花塞，对着顶端吹气使汽油干燥。也可以用打火机烘烤，但要远离燃料和链锯本体。
尝试几次应该就能启动了（恭喜！）。但是，如果在误加油后拉动启动绳转动了曲轴，就需要清洗化油器了。这个操作自己也不是做不了……但如果没有经验，还是送到专业店比较好。
用铁丝钩从燃料箱中取出滤网。不同机型形状不同，但功能相同。通过微细的孔防止燃料中的杂质进入。如果误加了链条油，这里就会堵塞。取下滤网顶端，将嘴对准吸入部用力吹气，使堵塞的油渗出，用混合汽油反复清洗多次。
植物通过光合作用制造养分并生长，因此一年中生长最旺盛的时期是日照时间最长的夏至（6月21日前后）。在日本，这个时期正好与梅雨季节重叠，水分充足，用”爆发式生长”来形容草木的旺盛生长毫不夸张。
进入7月后半，草的生长逐渐达到顶峰。到了8月中旬的盂兰盆节时期，生长明显放缓，之后便向晚秋逐渐收尾。
要高效地割草，关键是不要错过时机，尽早动手。长得过高的草茎粗硬，不仅难以切割，而且体积大，后续处理也很费工夫。
为促进人工林木生长或萌芽更新而进行的林下割草也是同样道理，最好在草长得过高之前完成。从梅雨季节开始，争取在梅雨结束前完成林下割草工作。
木材的采伐与割草完全不同，因为涉及到”作为木材使用”的考量。在忙碌的现代社会，伐木已经变成全年都在进行的工作。然而，山村的人们自古以来就严格遵守”伐期”（伐り旬/kiritan）这一传统。在日本，木材通常在秋季采伐。
树木从冬末就开始吸收水分，细胞开始活动。到了夏季，树木含水量甚至超过木质本身的重量。通过光合作用制造的淀粉大量储存在树皮内侧（这是生长的部位）。如果在这个时期伐木，不仅木材沉重，而且会成为天牛和小蠹虫等害虫的食物——这些虫子会在木材中钻孔化蛹，第二年夏天羽化成虫。虫子从树皮中滋生，啃食树皮下层。
过了夏季的盂兰盆节，树木的生长急剧减缓。树木的季节感比我们的感觉要早一步。到了秋季，树木停止吸收水分，落叶树开始落叶。这个时候就是伐木的最佳时机。由于纬度和海拔的差异，伐期会有所不同，最好向当地人请教。另外，据说在秋季新月时采伐的木材不会生虫，材质也会非常好。这值得一试。
竹子也是如此，春夏季节砍伐容易生虫，也不耐久。
山里人总是考虑伐期，因为这关系到效率和安全。照片中的伊�的先生正在将砍伐的竹子劈开，准备作为来年菜地的支架。顺便说一下，劈竹子时要从末端（梢部，与根部相反的细端）下刀，像照片那样用手撕开，就能劈得很整齐。
砍伐的最佳时节果然还是秋季。据说霜降前的1到2周是最好的时机。
杉木含水量高，芯材水分难以排出，适合采用”带叶干燥”(葉枯らし)的方法。间伐等砍伐作业后，故意不修剪枝条，保留活枝（带绿叶的枝条）。叶片在缓慢枯萎的过程中，会帮助排出芯材的水分。一直放置在山上到翌年春季至初夏，然后再进行修枝、截断和集材。
即使将砍伐的木材带皮放置，从秋季到翌年春季期间害虫活动停止，木材可以免受虫蛀。由于水分已经排出，重量也变轻了，集材工作也更轻松。
这种”秋伐带叶干燥材”的杉木色泽极佳，刨削后会散发芳香。人工干燥的木材（用石油等锅炉加热强制蒸发水分）质感粗糙，红心的颜色褪成暗淡的色调，木香也很淡。而秋伐带叶干燥材则有着细腻水润的木纹，红心颜色清爽美丽。用抹布擦拭这种木材，会在缓慢褪色的同时增添深沉的光泽。
全国有些企业将这种”带叶干燥材”作为名贵木材销售，但对于住在山里的人来说，带叶干燥并不是什么困难的作业。而且这种效果对小径材同样适用。
另一个想推荐的是扁柏林的”环剥枯死材”(巻き枯らし材)。
扁柏的枝条容易横向伸展，而且枯枝不易脱落，如果不进行间伐而放任不管，就会变得过于密集，形成互相支撑站立的”线香林”状态（活枝极少，像线香林立一样的状态）。这样的林地下层植被也会消失，作为生态系统的自然度很低，容易发生土砂崩塌。但如果突然进行强度间伐，失去支撑后容易因风雪灾害而折断。解决这个问题的间伐方法就是”环剥枯死间伐”。
剥去树皮，或用柴刀、链锯等在树干上环状切入伤口，阻断树液流动使其枯死。枯死后叶片脱落、枝条向上翘起，形成空间，具有与间伐相同的效果，而且枯死的树木还能起到支撑作用，防止风雪灾害（详见《图解 这样就能做到的山林营造》大内正�的著作/农文协出版）。
环剥枯死间伐是拯救山林荒废林的方法，而实际上这些枯死的木材也可以作为材料使用（但仅限于剥皮的方法）。
质地细腻，质感美丽。即使是细小的木材，带叶干燥材也有价值。很多人不知道这种杉木材真正的美丽和芳香。
没有下层草本，树根裸露。枯死的树木成为留存树木的支撑。树冠伸展，蓄积量增加。阳光照入，下层草本恢复生长。
这种方法的效果自古以来就广为人知。剥去树皮后枯死两年以上的环剥枯立木(巻き枯らし木)，劈开后干燥程度已经可以直接用作木材或薪柴。圆木干燥后通常会出现芯裂，但这种方法由于根部组织仍然相连，所以看不到裂纹。
采伐方法是：在不受风雪灾害影响的程度下，观察周围保留树木的枝条恢复情况，依次采伐枯死的树木使用。
在树皮上环绕切入锯口，纵向砍入刀痕，然后用柴刀剥皮。抓住树皮前端横向拉扯，可以一直剥到上方。下方则像剥香蕉皮一样剥到根部。5至8月期间树皮非常容易剥落。
如果山林状态良好，可以反复进行环剥间伐和采伐；采用优势间伐(抜き伐り，即选择性采伐优良木材的间伐方式)来使用环剥材也很有趣。
此外，环剥只能在春季到夏季树木活跃吸水、水分流动的时期进行，但尽管是在昆虫活动期进行间伐，由于树皮已被剥除，昆虫无法产卵(天牛、小蠹虫等蛀孔害虫以及日本蜂等都有在树皮上产卵的习性)，因此可以避免虫蛀。
我们山里的薪柴经常招来黄斑星天牛(キイロトラカミキリ)，但剥皮后受害较少。
采伐的圆木在野外保管或建造木屋时，要剥去圆木的树皮。同样是为了防止虫蛀。
环剥三年后的立木剖面。叶子枯落后形成的空间里，邻近的树木已经伸展出枝条。
剥皮后的树木在林内放置两三年以上，充分干燥后再采伐。由于水分已经排出，重量轻便于搬运，而且与叶枯法(葉枯らし)效果相同，色泽也非常出色，劈开的瞬间就能闻到扁柏特有的芳香。这种方法也可以称为”立木状态的叶枯材”。说起来，我曾从几位林农那里听说过”以前有人做过这种作业”的故事。
环剥的效果使光线进入，林地上自然生长出了阔叶树。剥皮处几乎看不到蛀孔害虫的虫洞。
草在清晨到上午期间最容易割。因为草含有较多水分，所以比较柔软，镰刀(カマ)的刀刃滑动顺畅，切割效果好。气温还没有升高，体力消耗也较小。
由于正值梅雨季节，有时不得不在小雨中作业，但即使在白天草也是湿润的，所以容易割，虫子也少，穿上Gore-Tex雨具反而更舒适。不过脚下容易打滑，所以要穿钉鞋足袋(スパイク足袋)等。
手像画圆一样移动
大幅度挥动
只要刀刃磨得锋利，不用大力挥舞也能切断
这样就不会疲劳
向前割进时
使用短柄手镰时，容易割伤扶着草叶的左手，所以无论多热，我都会戴上手套保护左手来割草。
镰刀一旦刀刃变钝，效率就会急剧下降。割草超过2小时时，最好带上磨刀石和水，在作业中途重新磨刀。
这个季节叮咬的虫子很多。用手镰贴近地面仔细割草时，要在腰间挂上蚊香。
在山林割下草时经常会听到关于蜂的恐怖故事，但用手镰割草时，靠近蜂巢时能从气氛中察觉到。希望能保持从容，把蜂巢留下来。
用左手抓住树木使其弯曲，从斜向砍下去切割效果好
切口要敲打压扁，这样更安全
挥砍柴刀(ナタ)时，手和脚不要放在砍落的方向
抓住草茎使其弯曲，细小的树木用镰刀就能切断
利用手腕的弹力，通过手腕的圆周运动连续割草
草较高时，要边后退边割。在斜坡上，身体要站在山坡一侧，向山谷一侧割倒
活树含有水分很重，即使是胸高直径约10cm的树木，如果伐倒方法错误，也可能导致重伤或死亡事故。伐木面对的是自然，树木的粗细、特性、天气等条件各不相同。请牢记以下两点：
遵守基本原则，确保能够准确地将树木伐倒在目标位置。在自家林地整理或获取木工材料、薪材时，基本上采用择伐（间伐）方式，需要观察周围树木的关系，将树木伐倒在不会形成挂木（想要伐倒的树木挂在其他树上无法倒下）的位置。活枝通常向山谷一侧生长，因此重心也在那个方向。顺着重心方向伐倒是最省力的方法。面向山谷一侧观察，找到可以伐倒的空间（妨碍的半枯小树等要预先伐除。目标树木周围的灌木和藤本植物也同样处理），在该方向线的垂直方向制作受口。无论使用锯子、柴刀还是链锯，都要在过程中确认角度是否正确，制作准确的受口是最重要的。在斜坡作业时，水平切口容易偏斜，但受口的切线必须保持水平，否则无法保证伐倒方向的准确性。
受口完成后，从反面切入追口。从比受口内侧切口稍高的位置开始水平切入，切到受口开口线前方时暂停。树干内部只剩下宽约2-3cm的连续部分。这个部分称为合页部(Tsuru)。合页部的保留方式根据树木的粗细和倾斜程度而变化，当感觉到正在切割的树木开始移动时，要注意安全。
伐木四个基本步骤：
① 在倒向一侧用锯子水平切入约直径1/4深度的切口
② 在其上方用柴刀切成三角形，这称为”受口”
③ 在受口的反面，从稍上方用锯子水平切入，这称为”追口”
④ 留下少许不切断（这称为”合页部(Tsuru)“），然后用手推倒（也可使用绳索或楔子）
⑤ 伐倒后如果合页部仍连接着，将其切断
安全区域说明：
在斜坡上，握住链锯的手柄让其自然下垂，就能自然地测出水平和45°角。
将导板插入受口的切口线，将肘部抵在树干上确认直角方向。
链锯本身也可以作为直角尺使用。
※如有误差需要记住
将锯子或链锯抽出，用手推树。这时，铰链（Tsuru）部分就像门的合页一样发挥作用，树木会朝着受口的直角方向缓缓倒下。也可以不用手推，而是在抽出导板后的追口槽中打入楔子。楔子能够施加比手大得多的力量，可以对抗较厚的铰链，更加安全。
如果切断铰链，树木就会失去倒向的依托，非常危险。另外，如果切断铰链的一侧或使其变薄，树木就会朝着铰链被切断的相反方向扭转倒下。
铰链太厚树木不会倒下，太薄则铰链本身会断裂而失去方向控制。为了平行且准确地保留铰链，从切好受口的位置开始，不要移动身体和脚的位置，从相反侧插入链锯，这样手臂和身体会记住平行位置，能够准确切割。
另外，还有一种方法是利用链锯导板根部的防滑齿，以扇形移动导板。这样至少不会切断防滑齿一侧的铰链，只需注意观察另一侧切到什么程度即可。使用手锯时，要仔细观察切口接近受口开口部分的程度来进行切割。
伐木位置越低，能收获的木材就越长。此时，由于根部隆起处的纤维走向，铰链可能会出现”部分断裂”的情况，需要注意。
另外，当切割位置的树木直径在30cm以上时，保留的铰链力量可能会导致木材开裂。在芯部挖空或在铰链下方切入切口可以万无一失。
切好受口后不要移动脚的位置来切追口，这样可以做出平行的铰链。因为视线和手的感觉会保持一致。
当铰链保留到预定宽度时，将防滑齿刺入树干。
将手搭在树干上，目视确认内侧铰链宽度，停止导板。
有根部隆起的树木，铰链两侧容易断裂。
对策：在切追口之前，先用链锯在铰链下方两侧切入切口。
对策：在切追口之前，从受口侧插入导板切断芯部。
在因间伐延迟而遭受风雪灾害的林地中，枯死、折断、弯曲的树木较多。虽然我们希望优先砍伐这些树木，但对于有特殊情况的树木，伐倒时需要格外注意。
1）枯死的树木……由于树枝已经脱落，倒下时没有空气阻力。会无声地快速倒下。腐朽的树木即使留有铰链（Hinge），有时也不起作用。伐倒前要大声提醒协作人员远离。
2）折断的树木……残留的树干可能存在裂缝。同样是铰链无法准确发挥作用的树木。如果树枝仍然残留且重心较高，存在沿裂缝劈裂的危险。在切入受口（Undercut）和追口（Back Cut）之前，最好先用绳索等在裂缝上方缠绕后再伐采。
对于重心不稳定的树木，切入追口后不要拔出导板（Engine需关闭），用手推倒。因为一旦拔出，会产生导板厚度的空间，树木会向追口侧倾斜。尽量在较低位置切入，这样更容易施力推倒。
3）因风雪灾害而弯曲成弓形的树木……是伐采中最危险的树木。在切入追口过程中，树木可能会劈裂弹起，造成击打伤害的事故时有发生。同样建议在开始伐采前用绳索（最好是链条或钢丝）缠绕。随时保持可以向后撤退的姿势，一旦树木稍有移动或听到纤维断裂的声音，立即拔出链锯（Chainsaw）迅速后退。图中的V形切割方式对细树也很有效。在两处切入V字形受口，
※风倒木的伐采需要积累充分经验后再进行！不要单独作业！
放置林中存在各种危险的树木
是否有树洞可以通过锯屑的感觉察知
虽然很多但不伐采的话无法开始
铰链不加厚就不起作用
弯曲的树木（折断的树木）
大幅弯曲的树木在伐采时有劈裂弹起的巨大危险
截断时也要注意倒落速度较快
重心较低所以意外地难以推倒
用绳索缠绕防止劈裂
不要在弯曲的树木下方作业！
对于折断、枯死的树木，楔子（Wedge）也很有效。受口要切大，追口要切低，这样楔子才能发挥良好作用
追口铰链切割
此处用插入切割法切穿（参照第37页）
被风吹来的树木
链锯不全速切入的话，毛发会缠绕导致无法移动
或从较高位置切入追口。
技巧是在开始切入时要充分注意避免发生回弹(Kickback)。突刺切割推进时，先固定好发力的脚部位置，通过移动腰部重心开始切入。关键是切割时不要移动脚的位置。
在此处开孔。无论什么条件下导板都不会被夹住，在切断追蔓之前树木不会移动，可以灵活应用于各种情况。
追蔓最后从斜向切断
向受口侧大幅倾斜的树木从下方切入更安全
这种情况必须对树木施加某种力来改变重心。有以下3种方法：
用绳索向倒伐方向牵引……向想要倒伐的方向用绳索拉住再倒伐是常见方法，但如果没有足够的张力来改变重心，在切追口过程中链锯会被夹住。树木越大这种危险越大。使用突刺伐可以避免，但必须判断切断追蔓时是否有足够的张力确保树木倒向目标方向。如果人力无法做到，应使用手摇绞盘(Tirfor)等牵引机或滑轮做好充分准备。
使用楔子……先切入追口，在那里插入楔子将树木撑起。然后切受口，保留蔓后，再打入楔子使其倒下。
首先以②的姿势准备，脚的位置保持不动，从腰部后拉的位置开始切割
最初导板的水平移动很重要
不要边走边切
为避免回弹(Kickback)，从侧面插入导板
从蔓前方突刺，形成蔓后沿箭头方向旋转切割。直径在导板2倍以内的树木可用此方法
受口
蔓
脚保持不动，腰部位置滑动，这样突刺才能准确
将右臂贴在膝盖上会更稳定
导板插入后就推进。休息或脚移动都可以
有一种方法。楔子虽然是小工具，但在扶正树木时能发挥很大作用。
※Tirfor（チルホール）……手动式绞盘，在一侧设置支点，通过往复操作手柄来牵引钢丝绳的小型机械。自重7kg、牵引能力750kg的商品名”Tirfor T-7”在林业领域广泛使用。价格含20m钢丝绳约7~8万日元。咨询：Tir Corporation http://www.tircorp.co.jp/
树木的重心位于树高的1/2~1/3处，因此楔子即使只是微小的抬升，也能大幅移动重心。
①使用大小两个楔子。为了打开锯道，先打入小楔子
②第二个大楔子要隔开一定距离打入，用于扶正树木
※楔子过去是在硬木（如橡木）上套铁环使用。现在以强化塑料制品为主流。
伐木时，特别是在杉木、桧木人工林中作业时，容易发生挂木（掛かり木）。如前所述，挂木是指砍倒的树木挂在周围树木的枝条上而无法倒下的情况。最好不要造成挂木，但在现代人工林的状况下难以避免。然而，绝对不能砍伐被挂靠的树木，因为挂着的树会朝自己倒下，非常危险。挂木的处理方法有三种：“旋转树木”、“用绳索摇晃”、“拉动根部”。实在无法倒下时的最后手段是”保持挂靠状态进行下切”。
观察掛かり木(挂住的树)的状态，判断应该向哪个方向旋转
配合树木的摇晃，借助惯性旋转伐木杠杆
树干两侧都要切开，使其更容易旋转
判断拉动方向
配合树木的摇晃拉动绳索
根部刺入地面后，用杠杆撬起
末端用登山扣连接握把，更容易发力
脚的位置相反会很危险
向右旋转时用右旋转落下，向左旋转时用左旋转落下。为了让树木能够旋转，树干两侧都要切开。注意不要被旋转杠杆击中身体。
只需一根4-5米的绳索即可完成。切断树干后，用单结将绳索系在树干上，向认为容易倒下的方向拉动。树木会弯曲产生钟摆运动，配合这个运动拉动绳索，施加更大的张力效果更好（绳结方法请参照封面内页）。
一边抬起根部，一边向掛かり木相反的方向拉动。适合细树（粗树太重无法移动）。可以用手操作，但树开始倒下时要松手并远离树木。也可以用云雀结(Lark’s Head)将绳索系在根部，同样向上拉起。最初切断树干时，如果根部落地刺入地面会比较难操作。先用杠杆撬起也很有效。
这也被称为”达摩落”等，是最后的手段。在桧木的荒废林等地方，大多数树木都会变成掛かり木，因此在间伐作业的专业人员之间经常使用。由于木材会被切成小段，无法获得长材。
截断的木材会从上方直接落下，而且落下的木材倒向哪边也不稳定，即使十分注意也是危险的方法。如果花时间的话，用上述3种方法基本都能解除掛かり木，所以不太推荐这种方法。如果要做的话，不要将链锯举过胸部高度。
① 站在树干右侧，用链锯的上刃开始切割
从斜下方垂直向上切入树干，稍微留一点不切断
② 用手推倒并躲避
用手推倒
※不做受口(下切口)，也不切追口(上切口)
树高的1/2以下应保留活枝。杉树和桧树的情况下，应保留到树高1/2位置的活枝。但实际上，在间伐延迟的山林中，枝条往往已经枯死到很高的位置。如果保留枯枝，制材时会形成死节并产生孔洞，因此基本原则是尽量将枯枝全部切除。
枝条修剪分为三种：以提升人工林木材和林分质量为目的的”枝打(Edauchi)“、作为庭院树木管理主要针对阔叶树的”修剪”，以及处理阔叶树伐根萌生枝的”抹芽”。
“枝打”时，要保留枝条根部被称为”枝座”的隆起部分进行切割。如果切掉枝座，木材会产生污渍，需要注意（用于床柱等的磨光圆木因为表面平滑度优先于内部质量，所以会采用切除枝座的枝打方式）。时期上，在树木水分流动停止的季节较为稳妥，但只要不伤及树干，全年都可进行。
1）人工林的枝打……从根部去除树木下方的枝条，获得更长的无枝通直树干，从而提高未来的木材价值。同时，林地的日照和通风也会改善，环境变好。切口最终会被年轮包裹愈合。这相当于对树木进行外科手术，一次性大量打枝会造成损伤。而且如果失去大量活枝，树干增粗也会变慢。
切割高枝时使用专用的高枝剪或借助梯子进行。在倾斜的山林中，铝制轻便梯子较为方便，也可以用杉木、桧木材料自制。
服装和工具
枝条根部的隆起（枝座）不要切除
※杉树·桧树人工林的情况
枝座
基本上枯枝全部切除，活枝切到树高的1/2位置
也可以这样做。桧木的枝条不易折断，可以踩着枯枝像爬梯子一样往上爬，然后一边下来一边砍落枝条（杉木容易折断，不可这样做）。
修剪属于庭院树木的管理范畴，但在山居生活的土地上，往往有防风林，花木和果树也常常散布在远离庭院的位置，因此庭院树木与自然林木的界限变得模糊。如果不每年考虑修剪，树木会不断长大，而且如果修剪不当，后来长出的枝条会相互交错，不仅难看，树木的健康状况也会变差。
树木的基本特性是：如果从树干根部切断枝条，那里不会再长出新枝；但如果从枝条中间切断，就会从那里长出新枝。前者称为”疏剪”，后者称为”回缩修剪”。修剪时要结合这两种方法，考虑好要剪哪些枝条，心中要有修剪后的成形效果。要减少交叉枝，保持通风良好，让整体叶片都能接受光照。
伐倒后3年的栓皮栎萌芽枝。疏剪到2-3根，并在夏季进行割草，就能促进其大幅生长。
通过这种萌芽更新的循环，无需重新植树就能使林地再生并循环利用。但并不是砍倒后放置不管就行，夏天要割除周围的杂草，给萌芽枝提供光照使其生长。当萌芽枝长到一定程度后，必须疏剪到2-3根，否则无法长成大树。栓皮栎、小叶栎、山樱等萌芽力强、既可作薪柴又可作香菇栽培原木的有用树种，应该通过这样的养护来利用。
这是对阔叶树从根部伐倒后，从切口处长出的萌芽枝（也称”蘖芽”）进行的局部修剪。在里山的杂木林中，以大约15年为一个周期反复进行这种萌芽更新。
平行枝
不要的枝条沿红线切除
车轮枝（疏剪到1-2根）
内芽
徒长枝
贯穿枝（二选一切除）
外芽
大枝
保留枝梢芽修剪时，在外芽（朝向主干外侧的芽）上方切断，可形成通风良好的枝形（从斜上方5mm处切断）
枝条必须从根部切除，否则会长出新芽。但防风林和篱笆的修剪例外
细枝
立枝
地下茎枝
蘖芽
下垂枝
※此外，枯枝和病枝必须切除
植物休眠期间至生长开始前是最佳时期。落叶树以12月至2月为宜，常绿树以3月为宜（有例外）。但如果是观赏花卉的树木或要收获果实的情况，作为例外应等到开花、收获结束后再进行。以下简单总结：
1）开花的树木在花落后立即修剪，结果的树木在果实落下后修剪。 2）落叶树在落叶时期可以进行大规模修剪。 3）常绿树因寒冷容易受损，应避免在严冬期进行大规模修剪（3月以后为宜）。 4）一般来说冬季可以进行大规模修剪，其他时期只进行小规模修剪。
倒下的树木如果铰链未断裂，需从两侧切断，使其从根桩上脱落。此时锯子或链锯容易被夹住，需特别注意。要判断木材受力方向，一旦木材有任何移动就立即抽出导板。也可以使用楔子。使用导板下刃，不要只用前端切割，而是用中部切割，同时向上抽拉，这样不容易被夹住。切割铰链右侧时，动作看起来可能会切到自己的左脚，令人担心，但只要将油门和手柄换到与平时相反的手上操作，就可以避免这种情况。
防止导板被夹住的方法
用导板中央切割比用前端切割更不容易被夹住，可以持续切割更长时间。铰链随着切割深入会承受重量，容易被夹住，但如图所示将导板插入，使用下刃向上抽拉切割，效果会很好。
切割铰链时，向上提起的链锯可能会切到左脚，很危险。换手操作链锯会更安全。
注意持手方向相反
换手持握可以使身体打开，左脚自然后退。
修枝是切除倒木枝条根部的作业。使用链锯时容易发生回弹(Kickback)，需充分注意。树干笔直的针叶树可以连续快速修枝，但不熟练的话会浪费汽油。即使用链锯伐倒树木，修枝用柴刀(Nata)或斧头(Yoki)也是一种方法。
下侧的枝条贴在地面时会有张力。导板容易被夹住，而且枝条切断后树干可能会移动。切完树干上侧的枝条后，翻转树干，将下侧的枝条翻到上面再切。
用柴刀或斧头修枝时，如果身体站在刀具切割的那一侧，刀具从树干弹回可能会伤到脚。作业时应让树干位于刀具和身体之间。
修枝的基本原则是从树木的根部端向末端（先端部）方向切割。
务必让树干隔在身体和刀具之间再挥动柴刀。如果切向自己这边，刀具会弹回，可能切到脚，非常危险。
切另一侧时，左手扶住，像挥棒球棒一样切割也是安全的方法。切不断的枝条可以滚动树干改变位置，或者用手锯处理。
整理待伐枝条和已伐枝条的放置位置。如果随意进行，会导致无处落脚，因此要考虑作业效率。
“截断”是指将树干分割成便于使用的尺寸的作业。市场交易的标准尺寸长度为3米或4米，但如果是自用的木材或柴火，可以根据需要切成便于搬运的长度。尽量使切口保持直角。
截断躺在地上的圆木时，有用链锯切到地面石头的危险，因此要在下面垫入小圆木等将树干抬起后再进行。要考虑树干的上下哪一侧是受压侧，按照不会夹住锯子或链锯的顺序进行。处理中大径木时，先切成”コ字形”就不会被夹住（见下图）。
截断的要点
桥式支撑（上侧受压）
悬臂梁式（下侧受压）
上侧受压时从下方切入
将链锯以コ字形切入……
下侧受压时从上方切入
▲处理小枝的基本姿势：左手握住枝条根部，让柴刀沿树干滑动
※如果明显可以判断是下侧受压的情况，也可以反向进行”コ字形切割”
在山间生活中，房屋周围必然有树木，为了维护庭院，高处修枝是不可避免的工作。
如果修剪位置较低，架上梯子进行修枝即可。但如果需要从那里继续沿着树干向上攀爬，在令人眩晕的高处作业时，身体的活动会受到限制。由于需要穿过枝叶钻进去的动作，应该戴上帽子或用头巾包裹，以免头发被勾住。口袋或衣摆宽大的衣服容易被树枝勾住，有危险，所以要穿简洁易于活动的服装。鞋子选择地下足袋(Jikatabi)，将裤脚塞进足袋里。如果可能的话，带钉的地下足袋不易打滑更好。地下足袋底部柔软，能传递脚底细微的触感，非常适合高处作业。
屋敷林的意义
在我居住的地区，白橡树被作为”防风林”种植在宅院中。由于周围没有竞争的树木，像独立树一样生长迅速，如果不定期修枝，树枝会伸到房屋上，落叶和橡子会堵塞雨槽。这对屋顶不好，也会影响采光。但这也意味着可以在很近的地方获得柴火和木材。橡木可以制作工具柄、刨台或楔子等，榉木如果够粗可以做柱子、木板或臼。古人在考虑木材采伐的同时，选择性地种植了耐修剪的树木。
进行这类作业时，过去称为”系腰绳”，据说是将绑在腰上的绳子挂在树枝上进行作业。我们最初是在腰上用9mm攀岩绳以”称人结”(Bowline)缠绕，在绳端用”双八字结”连接登山扣（与腰部结点之间约1米左右），携带几条扁带(Sling)（能承受坠落冲击的环状绳索）攀爬上去，到达作业位置后，用”云雀结”(Girth Hitch)将扁带固定在附近的树枝上作为支点，再将登山扣挂上进行作业。此时如果将绳子拉紧，作业中身体也会有稳定感，万一坠落也能被绳子保护。
如果要新购买保护用绳索，最好使用高处作业专用的”安全带”。最近从伊�的先生那里得到了一条”安全带”并试用了一下，使用方便且有安全感。腰部结点与挂钩之间约1.6米，挂钩比登山扣大，更易于使用。这样可以在作业位置附近的粗枝上绕一圈，将挂钩挂在绳子上。
无论如何，用梯子等攀爬到作业位置时是空腰状态，在作业位置移动超过支撑绳长度时，必须先取下登山扣更换支点，那时也是空腰状态。像攀岩那样，从一开始就在腰上系着长绳，边设置支点边攀爬，无论在哪里坠落都有人保护的方法也有，但工具会变得复杂麻烦，而且坠落的树枝容易缠住绳子，危险性大。
高处作业首先重要的是，要有能够确信”绝对不会掉落”的基础体力（臂力、握力、腿力等）和攀树技术，不能从一开始就依赖攀岩装备。
不要依赖脚蹬。
将坚固的方木或削成太鼓形的圆木抬起，架设在高处的树枝上作为脚手架，可以使作业更加方便。即使只有5~6厘米宽的方木，只要十字交叉并用绳索绑紧就能成为脚手架。宽度较窄的反而更容易稳定地嵌入树枝的凹陷处。脚手架的方木或圆木至少要将两端之一用绳索绑紧。
高处作业的安全保障与攀岩相同，以三点支撑为基本原则。无论是移动还是作业，都必须确保三个点始终接触支撑物。也就是说，如果双脚踩在树枝或脚手架上，还需要另外一点——手、肩或膝盖——接触某处以保持稳定。移动时（抬起一只脚时），双手必须抓住某处。
直径超过15厘米时，用手锯作业会相当疲劳。由于有时无法站在理想的位置，不得不以难以发力的姿势拉锯，因此更加费力。如果能使用链锯，作业将大大轻松。
攀爬时保持三点支撑
最基本的腰带式安全带。不使用挂钩时，与绳索一起放入小袋中。首先要熟悉使用方法。可从以下网站（安全卫生信息中心）下载厚生劳动省《安全带的正确使用方法》手册。http://www.jaish.gr.jp/information/mhlw/h181122.html
链锯作业时，将身体的一部分贴靠在树上就能形成三点支撑，保持稳定。
在高处使用链锯时，首先要在地面启动发动机，完成暖机运转后（让发动机怠速运转1-2分钟），暂时关闭发动机，在把手上系好绳索。一边放绳一边爬到作业平台，到达后再把链锯拉上来。如果有助手，可以从上方放下绳索，让助手把链锯绑好即可。解开绳索后，用”落下启动法”启动发动机（见下图）。
用链锯切割时，不要一次切断树枝，而是先拔出导板关闭发动机，把链锯挂在树上（准备好如图所示的专用挂钩）。然后换用手锯完成最后的切割。由于链锯需要双手操作，姿势难免不稳定。而手锯可以单手操作，另一只手抓住树枝，即使树枝落下时产生晃动也比较安全。
在高处砍落粗枝时，要尽量先清除该枝周围的小枝。大枝落下时，小枝会不会朝自己飞来？是否有足够空间避免挂枝？要充分确认。必要时可系上辅助绳索，让助手在下方拉引。助手要确保好逃离路线。
下方如有屋顶、管道或不想损坏的植物，要用圆木、方材、木板等做好遮盖。不这样做的话肯定会造成严重损坏，后续的枝条清理也会很麻烦。
首先用绳索和铁丝（粗铁丝）等制作如右图所示的挂钩，以便在作业位置悬挂链锯。
挂在左腰位置较为方便。
从树上的作业平台，用绳索将完成暖机运转的链锯拉上来。即使是小型作业平台，作业性和安全性也会大幅提高。在树上启动发动机时，建议使用下图的落下启动法。
从树枝下方用链锯切入约直径1/3的深度。切口位置要选择在树枝落下时不会挂住、且便于作业的地方。
从树枝上方开始切入链锯。上方切口要比下方切口稍微向外偏移几厘米。在树枝移动前拔出导板，关闭发动机挂到挂钩上。
※如果从上方一次切断会变成这样
利用手锯的重量可以加快切割速度。
换用手锯完成切割。木材断裂时会有振动，要抓稳。
※注意：在正面落下树枝可能会切到脚！（需要练习）
搬运砍伐的原木，最简单的方法是用肩膀扛。抬起原木的一端放在肩上，然后移动肩膀位置，让原木弹跳着找到重心中央。移动时要注意站位，让身体处于原木所扛肩膀的山坡上侧。这样即使摔倒也不会被原木压住。诀窍是在重心中央保持平衡。两人搬运时，分别站在两端，双手抬起搬运。
如果要把木材集中到斜坡下方，使用拖钩(トチカン)拖拽的方法很方便。这是一种简单的工具，细楔子上装有铁环，系上绳索后用锤子或斧背将楔子打入木材端面，然后拖拽。楔子出乎意料地不容易脱落。在斜坡上只需抬起打入拖钩的那端，木材就会自己滑落下去。诀窍是一边感受摩擦力和速度，一边操控绳索。
整理集材场的木材时，有一把小木钩(トビ)会很方便。将木钩打入木材端面，可以撬起或拉动原木，不会夹到手指或伤到腰。
如果一开始就确定要做柴火的木材，可以先锯成50-60厘米长，用绳子捆成捆再搬运。绳索容易磨损，可以使用榻榻米边缘的废料（榻榻米翻新时丢弃的材料，可以从榻榻米店获得）作为扁绳使用，很方便（也可用于其他野外作业和农活）。柴捆可以两手各拿一捆搬运，也可以在背架上绑几捆来搬运。背架的框架用杉木或桧木劈材制成，背部和肩带用麻绳、稻草绳、破布等制作。
单手使用的木钩(トビ)和拖钩(トチカン)。两者都是自古以来的优秀工具。木钩头可以在旧货店找到，只需几百日元。拖钩购买处：广的重光�的物店，爱知县�的田市足助町西町10，电话0565-62-0116，传真0565-62-0136，http://www.kajiyasan.com/
小树枝和柴捆分两段捆扎，背部不会鼓起，更容易搬运。中段也可以打一道绳结固定。
巧妙利用立木和石头之间的空隙
照片右：杉木制作的日式背架。照片左：铝框背包（取下袋子部分）。后者配有可折叠的底部和分散腰部重量的腰带。
木材从根部到末端的小枝，全部都可以作为薪柴使用。但根据树木种类不同，有各种各样的用途，因此要理解其特性，在生活中加以活用。这也是山居生活最大的乐趣之一。
如果要取用笔直的柱子或梁作为建材，需要切掉最下方根部弯曲的部分。根部弯曲处不仅纤维是弯曲的，干燥时也容易变形。但因为较粗，用作薪柴太可惜了。可以用来制作原木椅子、桌子、雕刻招牌等。中等粗细的部分也可以用作椽子等，材质好的（没有弯曲或扭曲的）不要裁成薪柴，保持长条状储存起来。
阔叶树枝条Y字分叉的部分可以用作地炉的挂钩等（参见128页）。较粗的枝条可作为各种手工材料。粗大的杉树或桧木枝条根部有红芯渗入的部位，可以作为有趣的手工材料加以活用。
桧木枝条的根部
活筋(Ikisuji)
厚板
工具柄
原木椅
劈柴台
刨花
如果只是原木直接使用倒还好，但想要将木材作为板材使用时，制材就成了问题。目前市面上有利用链锯的简易制材机，以及圆锯型的产品，但价格都很高，个人购买并不现实。链锯型作为制材锯的出材率较低，会产生大量锯末。而且噪音严重，消耗大量汽油和机油。
推荐使用楔子劈木，然后从中取板的方法。木材是以木纹中心为轴
使用时注意
用橡木等硬木的砍伐枝条削制即可制作楔子。最好按厚度分成几种规格（越薄劈开的力量越强）。市售的金属制品长期使用后头部会卷边翻起，容易在此处受伤，需要注意（可以用角磨机等打磨）
台灯支架
半劈三脚桌
中间是死筋(Shinisuji)
木雕招牌
即使是节疤很多的细长材，也能漂亮地劈成两半。楔子用两根交替使用，诀窍是将第一根楔子打入芯部
用劈裂的方式，即使是相当长的木材也能劈成两半。在半圆木的各个部位（大约每20cm间距）用锯子切出锯口，然后用斧头(ヨキ)和锤子逐段劈开。这一侧因为有枝节杂乱，所以无法一次性劈开很长的距离。这样从一根圆木上可以取得两块厚实的板状材料。然后从两侧用斧头削平修整，逐渐加工成木板。
不要偏离木芯打击。用脚踩住，从侧面打入楔子既安全又省力。
楔子最好使用金属制品，但用橡木(カシ)材自制的也能用。最初打入端面时使用金属楔子，等裂缝形成后再打入木楔子也可以。一个楔子无法完全劈开，所以要在第一个楔子形成的裂缝中打入第二个楔子。这样第一个楔子就会松动脱落。然后再把那个楔子打到前面去，如此反复进行。
削平时要在下面垫上废木台，将端面放在上面，让木材立起来挥动斧头向下削。诀窍是：开始时大胆削，等到接近水平时将斧头的动作分成两个阶段。即第一下打入木材产生毛刺，第二下削掉那个毛刺，按这个节奏向下推进。斧痕本身就是一种装饰。
在第一个楔子形成的裂缝中打入第二个楔子。
长材的情况下要另外准备一个较粗的木楔子，打在后方。
短圆木立起来打入楔子。首先沿木芯劈成两半。
用斧头将劈开面削平。
杉木、桧木(ヒノキ)非常容易劈开（会让人吃惊的程度）。
上图是正在用劈开的木材制作书架的笔者。只有书放置的那一面用刨子(カンナ)刨过，其他部分保留斧削的质感。
另一侧在背面用锯子切出切口后，将斧头抵住，用锤子敲击劈开。因为偏离了木芯所以不会顺利劈开（如果还有节疤就会在那里卡住）。
长材的情况下每隔20cm切入锯口比较好。一边用眼睛确认一边用斧头削，将两侧削成平面（一边目视对角线一边消除扭曲）。短材的话立起来削更轻松。
即使如此，温暖的表情也是很好的。当然用刨子刨平也可以。
在斫削(はつり)作业中会产生大量大小不一的木片，这些可以在地炉或灶台中使用。这些劈裂的碎片干燥很快，作为柴火容易起火，在想要提高或维持火力时，与粗柴一起使用非常方便。这与锯末难以作为燃料形成鲜明对比。
取板的工具们。边角料用横斧(横チノ)劈成灶台的柴火。横斧虽然没有开刃，但是劈杉木、桧木的小块时是最合适的工具。
长材料的情况下横放使用斧头(ヨキ)。
刻痕成为韵味
◀用间伐材制作的浴缸盖
并非因为是间伐材就不能进行精巧的加工。用斧头(ヨキ)加工完成的东西不仅波浪状的表面很美，而且排水性好不易发霉。用电动刨和砂光机加工完成的东西乍看很漂亮，但用放大镜看表面是毛糙的，不涂装的话容易发霉。
用斧头(ヨキ)斫削木材
用横斧(横チノ)将木材劈成小块
在厨房角落制作香料架。因为没有宽板，所以用3块小板组合制作了底板。
柴火理想的使用方式是干燥半年以上再使用。如果露天堆放会被雨淋湿，所以要建造柴棚或放在屋檐下（选择日照充足、通风良好的地方）。如果屋顶太高，雪会吹进来打湿柴火，可以在上面盖上铁皮板并用石头压住。
柴火越粗，干燥所需的时间越长。粗柴最好劈成两半或四瓣，这样更容易干燥。枯枝
用边角料和绳子固定
晴天需要23天，新鲜小树枝需要13个月，直径67厘米以上的柴火即使劈成两半也需要半年以上的干燥时间。山居生活中，常规做法是始终储备12年的柴火，按照先旧后新的顺序使用干燥好的柴火。如果想用桧木等树脂（松脂）含量高的木材做柴火，劈开后先在雨中淋一段时间（2~3个月）再干燥，这样可以去除树脂和杂质，更容易干燥。
山村昆虫较多，柴火被虫蛀是难以避免的。硬质阔叶树的柴火堆放2~3年后，内部可能会变得酥烂。这样一来，柴火的利用率会降到一半以下。
基本上，蛀木害虫（天牛、小蠹虫等甲虫）无法侵入活着的立木。即使在树皮上产卵，健康的树木也会从伤口分泌树脂来阻止幼虫生长。但是，衰弱的树木和被砍伐的树木没有这种抵抗力，虫蛀就会不断发展。这些害虫在秋冬季节不活动，所以在这个季节砍伐可以防止虫蛀，但到了第二年夏天昆虫活动期，它们会来柴堆产卵。可以在产卵期给柴火盖上网罩。
将杉木、桧木等作为建材或工艺材料保存管理时，剥掉树皮可以大大防止虫蛀。橡木等树皮难以剥除，所以用于地炉或灶
最好将其存放在炉灶烟熏能够到达的地方，通过烟熏来防止虫蛀。
将阔叶树的枯叶连同小枝一起堆放在户外，叶子很快就会脱落。取出树枝作为柴火后，剩余的落叶和小枝可以用来制作堆肥。为了加速堆肥分解，需要保持空气流通，而树枝正好能形成空隙，非常方便。厨余垃圾和割草后的杂草也可以一起放入其中。
搭建顶棚遮挡风雨保护堆肥，并定期浇水调节湿度。用叉子翻动可以加速分解，但这项工作相当耗费体力。即使不翻动，放置一年左右也能形成优质堆肥。
搬到乡下或山村后，很多人会立刻开始饲养鸡或山羊。我也很喜欢动物，但我认为搬家后的最初几年，为了观察周围的植物，最好不要饲养动物。
在高温多湿的日本山区，植物生长旺盛，种类繁多。而且在人口密度较高的日本，即使是过疏化的山村，也是有着数百年人类活动历史的地方。也就是说，很可能存在人为带入的植物，它们潜伏在土壤中，等待着重新萌发的那一天。
在用手割草的同时，尽量将目光贴近地面仔细观察，就能发现这些迹象。如果发现了仿佛在说”我是特别的存在”般独特而美丽的莲座叶(Rosette)或新芽，可以割掉周围的草来培育它们（如山百合、九轮草(Primula japonica)、山葵(Wasabi)、蜂斗菜(Fuki)、�的鸭儿芹(Mitsuba)）。让被藤蔓植物压制的灌木通过养护重新焕发生机也很有趣（如茶树、果树类）。以球根形式默默忍耐的百合科植物，仅靠这种割草管理就会不断冒出来。
发现外来物种如美洲鬼针草(Bidens frondosa)或野黄瓜(Sicyos angulatus)要立即清除（在结籽前连根拔除），同时寻找并培育开花美丽或可食用的植物。经过几年，了解了场地四季植物的状况后，就可以通过采种或分株来繁殖植物了。新的园艺工作从那时开始也不迟。请记住，在日本的山村，只要管理得当，不用种植也能成为花开满园的庭院。
自然萌发的片栗花(Katakuri)
山村的废弃地中有很多石垣崩塌的地方。场地最重要的是防止土壤移动。为此，修复石垣以及考虑水流走向非常重要。通过建造石垣，可以将碍事的石头用作挡土墙，还能开辟新的空间。本章将介绍石砌的各种组合方式及其方法、所需工具，以及完工后的维护管理。
在斜坡众多的山村生活，为了确保和维护耕地及宅基地，用石垣挡土是不可或缺的。自古以来，各地都用当地的野石（自然石）堆砌出精美的石垣。从功能上来说，石垣主要用于挡土护坡，但另一方面也有用作防风或划分地界的垣墙，这类石垣多见于台风灾害频发的沿海地区。
日本是火山国家，石头很多。整理土地时石头是障碍，但如果建造石垣，石头就能集中到一处得到整理。如右页下图所示，不仅平坦的场地会增加，土地也会变得有序，割草等管理工作也会变得非常容易。
石垣中也有使用城郭中常见的”切石”建造的精巧作品。明治以后，随着道路和铁路的发展，将石头切成标准尺寸再组合的”间知石”（けんちいし）技术也得到了发展。现在，使用混凝土砌块等建造的挡土墙已成为压倒性的主流，石垣堆砌技术正在逐渐消失。
此外，目前在公共土木工程和宅基地开发工程中，传统的石砌（“空积”）已不被许可。即使使用自然石，也要在背面填充混凝土，采用”练积”方式。“空积”是工匠的
由于技术不同，堆砌方式也会变化，强度会有差异，而且石头大小不一，无法进行结构计算。
然而进入山村，到处都是古老的石垣。被数百年未曾崩塌的石垣守护着的宅邸、田地、梯田比比皆是。过去的干砌石垣排水性好，石头相互咬合、互相加固，因此抗震性也很强。而且即使稍有崩塌，也容易进行局部修补。
相比之下，混入混凝土的石垣，排水管容易堵塞，而且在地基沉降或地震时容易产生裂缝。台风时，无法承受含有排不出去的水的土压，有时会整块崩落。一旦发生这种情况，就无法进行局部修补，只能从头重建。
更进一步说，混凝土挡土墙和喷涂墙面最终会变得污浊暗淡，而具有结构美的石垣却会随着时间增添韵味，也能衬托景观。此外，石头与石头之间的缝隙会有各种动植物栖息，在自然环境方面也具有优越的功能。
崩塌的石垣如果能自己修复的话最好自己修。无论从经济角度、美观角度，还是为了未来。只要有能搬动石头的体力和少量工具，就能修建石垣。虽然需要时间和劳力，但只要了解其结构、学习要点，就能堆砌。山村的老住户们，都是这样自己动手做的。
因大雨崩塌的石垣在伊塔尔先生的帮助下进行了修补。崩塌的原因是填充石（�的込め石）不足，排水不畅。
石垣再生比堆砌石头更费力的是石头和土的搬运。
石头滚落（埋在土里）的斜坡难以耕作，也难以建房。石头隐藏在草地里的话，割草也很困难。
可以说是最小的石头石垣了。填充石不够，从别处补充了。这种规模的修补两人半天左右就能完成。
石垣不仅能创造平坦的土地，还能通过将石头集中到一处，创造出易于管理的土地。
这里主要讲解使用野石（自然石）建造挡土石墙的方法（这种方法也可以应用于建造防风石墙）。
作为挡土墙的石墙，依靠石头的自重来挡土，同时通过石头相互叠压组合，形成整体的挡土功能。从正面看，底部埋入不易移动的大型”根石”作为基础，然后在其上逐层堆砌石头。下层使用较大的石头，越往上石头越小。由于将大石头搬到高处非常费力，自然就形成了这种结构。不过最顶端的天端（てんば）通常会放置较大的平石。
干砌石墙
石墙的坡度多为2分左右。高石墙多采用弓形弧度，因此外观看起来接近垂直。
混凝土挡土墙（浆砌石墙）
混凝土挡土墙整体为一个整块结构。
※如果排水不畅，基础下方可能被水冲刷而导致崩塌。
角石容易移动，因此有时会特别加固。这样做不仅能增强稳定性，还能更充分地利用上方的土地。
砌入石墙的石头从表面看可能很小，但取出来看往往有相当的进深。露出表面的部分称为石头的”面（ツラ）“，进深称为”控え”。通常使用的石头，其进深是表面长度的1.5倍以上。而且石头的角度向内（向山体方向）倾斜下降。这就是石头不会脱落、石墙不会崩塌的秘诀。
野石（自然石）因地而异，种类繁多。有时直接使用，但为了便于堆砌，也会进行加工。
石头的种类
石墙表面露出的部分称为”面”，隐藏在内部的部分称为”控え”。使用进深较大的石头是关键。
谷积み（谷砌法）
不断形成谷形部分，将石头斜向堆砌的方法。
平积み（平砌法）
将扁平的石头逐层错缝堆砌的方法。
※平砌法对石头有要求，而谷砌法适用于任何石头。
很多情况下会将石头劈开加工。与此相对，切石（也称为凿石）追求美观，精细地打磨石头之间的接合面，尽可能使表面平整（但这并不意味着挡土效果更强）。
在堆砌的石头背后，会填入大量小石子，称为”填充石”（裏込め石）。这些石头虽然从外面看不见，但它们作为与原地山体之间的缓冲，能够加固堆砌的石头，同时在排出雨水和渗透水方面发挥重要作用。如果这部分是�ite土，就无法排水，石头会因含水的沉重土压而移动，容易崩塌。有句话说”石墙靠填充石支撑”，可见其重要性。
石头的堆砌方式大致分为”平砌”（平積み）和”谷砌”（谷積み）两种。平砌是像砌砖一样将石头水平层叠，也称为”布砌”（布積み）。谷砌是将石头斜向插入堆砌的方式，也称为”乱砌”（乱積み）。当石头大小一致时会产生一定的规律性，因其形状也被称为”矢羽砌”（矢羽根積み）。堆砌方式的选择也受材料影响。
平砌的堆砌方法简单，但如果石头的大小和高度不均匀就很难操作。而且仅用平砌来建造高石墙容易崩塌。
在石造建筑较多的西方，由于建筑物与基础是连续的，石墙几乎都是”平砌”。但在日本，由于是木造建筑，石墙独自发展演变，加上为了保护陡峭多雨的斜坡，“谷砌”得到了发展。纵观全国山区，谷砌石墙较多，是因为它对石头形状的自由度高，强度也更优越。
要堆砌石墙，首先必须挖掘泥土并将其移走，以创造作业空间。如果是修补倒塌的石墙，还需要从泥土中挑选出堆砌石和填充石。这项工作中鹤嘴锄(ツルハシ)非常有用。铲子最好准备两种，尖头的和平头的，会很方便。
对于用鹤嘴锄无法撬动的大石头，需要使用撬棍。可以用结实的方木或杉木、桧木间伐材等圆木。圆木在移动挖出的大石头时也可以用作滚木。
移动泥土和小石子时，家居建材店出售的塑料簸箕(箕)很方便。过去人们似乎是自己制作木箱来搬运。
开始堆石后，需要用撬棒(バール)来调整和移动石头的位置。
市面上也有专门用于劈石的石工锤(玄翁)，但修补石墙时使用的是已经堆砌过的石头，所以可能不太需要。不过，有时敲掉小突起可以让石头更好地就位，所以最好备一把锤子。建议使用锤头约1公斤的砌块锤。
用塑料簸箕搬运填充石和泥土
两种铲子。根据方头和圆头、尖头的形状分别使用。
鹤嘴锄在挖掘石头时发挥出色的性能，是土方工程不可或缺的工具。
据伊达先生说，过去在集中需要石头的时候，会使用专门劈石(錾削)用的石工锤，每次工作时都要用木炭和风箱进行锻造作业，将锤头的棱角磨锐。现在专业人士之间常用超硬合金钨钢(タンガロイ)的石工锤(价格较高)，棱角修整用砂轮机研磨。
石工锤的柄用胡颓子木(グミ)、冬青(ヒイラギ)、�的木(カマツカ)材质能很好地吸收冲击，但现在也有用钢琴线包裹橡胶的特殊材质柄(左图)出售。此外还有使用金属楔子(劈石楔等)劈石的方法，根据石头的不同，也有用篝火烧裂的方法。关于劈石方法，《石垣友精法——石匠的笔记/实践文本》佐藤武著(东京新闻出版局 1999)有详细介绍。
伊达先生自制的木制运石箱
护目镜、撬棒
从左起：錾子(タガネ/ノミ)、锤子
石工锤(3.5kg)和橡胶+钢琴线柄
西谷商店/香川县高松市�的�的町牟礼2760-6 TEL 087-845-2333 FAX 087-845-6393 http://www.nishitani-de.net/
用于敲打的锤子就足够了（也可用于敲击堆砌的石头使其紧实）。此外，准备几种凿石用的錾子也很方便。小型的成型工作可以用砌块用的錾子代替（见前页照片）。使用錾子时要戴护目镜保护眼睛。
堆砌高度超过1.5米的石墙时，搭建脚手架会使作业更加方便。需要几根异形钢筋作为支点，以及放置在上面的脚手架板。废旧的金属管（如煤气管等）或方木也可以使用。异形钢筋在家居建材中心等处以”异形圆钢”的名称出售。直径D=16mm、长度L=910mm的钢筋每根约300日元。
作为观察石墙平面的测量工具，最好准备好放线用的水线、固定水线的木板和钉子等。
布制手套很快就会磨破，所以必须使用橡胶涂层手套。当然要穿长袖，如果有护臂就更好了。因为移动重石时需要利用整个手臂的摩擦力，这时袖子会被磨损。
脚部会沾满泥土，比起长筒靴，地下足袋（Jikatabi，日式分趾工作鞋）更合适。带钉的款式更不容易打滑。由于有落石危险，帽子是必备品。堆砌高石墙时最好佩戴安全帽。
用楔子劈石时，如果将楔子对准石头正中央，就能劈得笔直；但如果试图从边缘劈开，劈裂面会向侧面偏移。
用锤子敲击时要用锤角。锤柄立起来劈得浅，放平则劈得深。但如果石头有纹理（节理），情况就不同了，会沿着纹理方向裂开。
要新建石垣需要从某处获取大量石材。在山里，往往只需挖掘地面就能发现许多石头（河滩和溪流是石材的宝库，但大量采集需要获得许可）。实际上，修复崩塌的石垣是更常见的情况，这里介绍一下具体步骤。
崩塌的石垣大多变成了被土掩埋的斜坡，如果放置多年，杂草和灌木会茂密生长。需要将其拔除或砍伐，并尽可能清除根系。其中，可以重新种植用作护土的植物要另外保留。在我所在的地区，百合科的麦冬(リュウノヒゲ)被用于石垣顶部的护土，修补时经常重复利用。
整理完杂草和灌木后，接下来从中段开始挖土，从土中取出石头。随着挖掘的推进，上部会变得容易崩塌，这时用鹤嘴锄(ツルハシ)敲击使其落下。作业时要灵活躲避。
埋在土中的石头，用鹤嘴锄的尖端以杠杆原理撬起并移动。石头露出表面后，大石头滚动移动，中小石头用手抛掷集中到一处。更大的石头先用杠杆撬出，然后像陀螺一样旋转着移动。
用杠杆撬动——垫上石块——在浮起的石头下方插入撬棒（角材等即可）——沿棒上滑动
用手锯切断
砍伐后的树桩连根拔起很困难，所以要挖开土壤切断根部
用鹤嘴锄撬起大石，边滚动边向后方移动。小石头用手抛掷更快
到达平地后，以底部一点为轴心，左右摆动着缓慢横向移动
用鹤嘴锄(ツルハシ)一边取出石头，一边挖掘斜坡上的土壤。
考虑与现有石墙的衔接以及填充石(裏込め石)所需的深度，挖出相应厚度的土层。
终于挖到了基石(根石)。要预留足够的作业空间。
将这些石头如右图所示，按大小分类：大的用作砌筑石，小的用作填充石，分别堆成小山。土也要另外堆放。这些石头和土的摆放位置要考虑砌筑顺序，这是诀窍所在。石墙最先砌筑的是大石头，所以大石头要放在手边。如果手边堆着土和小石头，作业会很不方便。
那么，斜坡要挖到什么程度呢？答案是”挖出砌石前的斜坡状态”。考虑完成后石墙的位置和倾斜度，以及砌筑石加填充石所需的深度，挖到那个位置就可以停止了。如果左右两侧还保留着原有的石墙，可以作为深度的参考。
另外，当看到原土层时（土的外观呈”网状”，硬度不同，可以辨认出来），就停止挖掘。底面要挖到基石的位置。即使石墙崩塌了，基石通常也不会移动，仍然保留在原位。这就是挖掘基部的标记。如果基石也移动了，就必须挖到重新安置基石的深度。
无论是新建石墙，还是修复崩塌的石墙，都要做好心理准备：比起”砌石”，“搬运石头和土”才是工作的大部分。因此，掌握鹤嘴锄、铁锹和撬棍的使用方法可以减轻作业负担。另外，这适用于整个工程过程：雨天石头容易打滑，土也会变重，所以要暂停施工。如果预计会连续下雨好几天，最好用防水布(ブルーシート)覆盖施工现场进行保护。同时，为了防止积水，现场尽量不要形成土坑，保持良好的排水状态。
① 首先挖出石头
② 将混有石头的土向后方抛出
（用手腕的力量抛出土）
（用脚和腰的力量支撑）
（发力）
容量大的工具适合搬运土
如果有石头混入会刺伤工具
在开始堆砌石头之前，需要通过”帐张法”(帳張り)来确定完成面的位置和立面的倾斜角度。
首先，在石墙施工区域的两端打入方木桩。然后将较长的窄木板按照石墙完成后的倾斜角度，稍微倾斜地钉在桩上。如果是沿着现有石墙施工，角度可以目测确定；如果是新建石墙，则需要观察村落中现有石墙来大致确定角度（通常约为2分勾配，即约1:5的坡度）。测量角度时，可以从钉好的窄木板上垂下”下振锤”(下げ振り)来测量。
接下来，在两块窄木板之间拉紧水线。以这条线为基准来堆砌石头。随着石头越堆越高，水线也相应向上移动即可。
由于野石形状不规则，要让石墙表面看起来平整是很困难的。但只要采用”帐张法”，并沿着它将石头的表面整齐地对准直线，印象就会大不相同。完成后会显得端正有力（将石头突出部分的前端视为表面。见下图③）。
如果想让表面呈曲面，可以在多个点打入方木形成多边形，然后拉上水线作为基准。
石墙的表面相对于立面倾斜角保持笔直也很重要。不好的情况是中间部分像肚子一样鼓出来，这样会导致抗土压能力变弱。宁可稍微呈反向弯曲会更好。城郭的石墙之所以呈反向弯曲，除了防止外敌入侵外，还因为与拱形原理相同，能更好地抵抗土压，是合理的设计。
对于较高的石墙，建议拉两条水线来确认垂直方向的直线。间隔约50厘米，从上方看，将石头对准两条线重叠的位置来堆放。
放置下一块石头后，其下方的石头就无法再移动了。为了避免日后后悔，每块石头的突出程度都要用撬棒或锤子仔细调整后再堆砌。
③将石头表面对准水线
高度1米时退后20厘米即为2分勾配
将水线重叠的线对准石头表面进行堆砌
②安放根石。将石头对准水线仔细放置。微调时使用撬棒进行
堆砌用的石材，理想情况下至少要有25-30厘米以上的进深。20厘米以下的小石头应挑选出来用作填充石（裏込め石）。
石材的形状方面，长方形、萝卜形（ラッキョウ形）的石头以及扁平的石头，既能保证进深又容易对齐表面，比较容易堆砌。最难堆砌的是球形石头。角石和圆石相比，角石更容易堆砌。圆石的接触点容易滑动，表面难以平整，因此有些做法是将其劈成两半后再堆砌。也有很多情况是在背面填充砂浆，做成与混凝土一体化的挡土墙（这种情况下需要用管道等设置排水孔）。
如果基石（根石）有松动，首先要重新安置基石。基石要使用收集到的石材中最大的石头。
平砌适合上下平行的石头，谷砌适合菱形的石头也可以。严格来说，萝卜形或梯形的石头比较理想。这是切石的定型化形态。
如果石墙下方的地面平坦，基石不需要埋得太深。但如果是斜坡，基石要埋到预定地面高度以下。放置基石的地面要用圆木等夯实压紧后再安置。也可以铺设碎石（くり石）。
石材堆砌的正确方法是”进深要比表面长”，但如果是稳定性好的大石头，也可以将进深朝前横向使用。石墙越高，下部石材承受的力越大，因此需要有进深的石材。但对于2米高的石墙，40厘米左右就足够了；1.5米高的石墙，30厘米左右就足够了。不过，考虑到上层石材的稳定性，“向内倾斜”和”填充填充石”是绝对必要的条件。
重量大的大石头很有价值。使用大石头的石墙本身就不容易倒塌，因为自重可以抵抗土压力。而且由于体积大，可以增加石墙的高度和面积。
安置时要使石材形成向内倾斜的面。
基石要放置在充分夯实的土上。也可以在下面铺设碎石。
如果是稳定性好的大石头，可以缩短进深横向使用。
在斜坡上时，基石要埋得更深。
不要想着”这块大石头要留到最后用”，应该尽量在较低的位置使用大石头（越往高处堆砌重石就越困难）。掌握使用杠杆或滑动提升的技巧后，会发现石头比想象中更容易移动。
在基石上方，从下往上一层一层地堆砌，按照从大到小的顺序放置石头。如果某个部分先堆得过高，底部的石头就会移动，这样不好。
每堆好一层，就在其背面填入填充石，填满与土壁之间的空隙。用棒子从上方夯实，使小石头紧密嵌合。然后再堆砌下一层。尽量采用谷积法（谷積み）的堆砌方式。始终让石头相互咬合，巧妙地倾斜石头，同时为下一块石头创造出可以嵌入的凹槽，依次堆砌。
不规则的野石很难做到面与面的贴合。
必然会出现点接触的情况。因此虽然排水性强，但要堆砌得美观稳定非常困难。我们希望尽量让平整的表面朝外展示。但如果忽视力学原理就会崩塌。以下三条是必须遵守的法则：
① 控え（纵深）要比表面长
③ 石头必须在三点上牢固固定 - 一点会旋转 - 两点会晃动 - 三点才能牢固固定
切割石可以面对面贴合，但野石只能点对点接触
② 石头的重心要向内下倾
如果不这样，石头会向外飞出
※表面也要对齐成直线
两点接触时，旋转石头可变成三点接触
旋转石头来解决问题
控え（纵深）短的石头，要用长石头覆盖在上面
如果旁边没有石头会发生位移，需要注意
旋转石头也无法解决时，在下方放置石头
石A只有2点接触，与相邻的石头之间有缝隙，这是不好的例子。应该转动石头使其形成3点接触的形状，或者更换石头。在这里塞入小石头来填补缝隙的做法并不是最佳方案。因为小石头重量不够，容易移动，不适合用于堆砌。
最终A会旋转到相邻位置。取而代之的是石D进入，各自获得3点接触而变得稳定。
当石头被3点固定时，会变得非常稳定。从原理上讲，石头总是在3点上停止，要尽量在与相邻堆砌石的关系中获得这3点。在移动过程中，会与相邻的石头相互嵌合，找到”咔嗒”一声不再移动的位置。即使用2点固定，也可以通过在深处楔入的填充石（飼い石/Kaiishi，填缝石）获得第3点，但接触的石头最好不是2块而是3块。接触点不仅可以在表面，也可以在内部深处。通过扭转石头来获得3点接触也是常见的做法。
在遵守以上3点的基础上，还要做到：
使用杠杆将石头放置到台石上
4）表面平整美观地对齐是最好的。
熟练之后，看到石头就能知道哪个面会成为表面。从2-3个候选中寻找能够很好地收纳在该空间中的石头。然后不断转动、移动石头直到满意为止。
台石的意义是形成台阶
此时不要忘记将石头的表面对齐到张线上（参见第62页）。当石头较大时，可以使用撬棒（Pry bar）进行微调。另外，如果有突出部分导致不好安放时，可以用锤子敲掉那部分后再放入石头。
即使石头稳定地安放好了，从正面看可能仍有较大的孔洞或缝隙很明显。这时要找到与孔洞大小相匹配的小型石头嵌入进去（见下图）。这项工作也可以在石墙全部堆砌完成后再进行。
2块石头接合处的空间
3块石头接合处有大孔洞
嵌入小石头。这块小石头虽然不承受力，但在地震时可能会起作用。
将大石头靠立起来
大石头要先靠立起来再滑动上去。直接搬运根本抬不动的石头，靠立后滑动就能想办法解决。将手臂和胸部贴在石头上，用全身的力量。如果位置较高，可以用其他石头搭建台子（参见左图）。
堆砌一层石头后，在其背面放入填充石（裏込め石），填满与土壁之间的空间。这是正确的步骤。然后再继续堆砌下一层。如果不这样做，石头就无法稳定堆砌。
填充石仅从上方落入是不够的，需要牢固地嵌入已堆砌石头的背面。当堆砌好的石头背面有较大空隙时，要将形状合适的石头推入其中。必要时使用锤子，使石头嵌入到位。
填充石要尽量填满，不留空隙。必要时插入垫石（飼い石）。这里不要填入泥土。
尽量水平方向插入。
石头之间的重叠处会产生较大空隙。在那里填入形状合适的石头。
填充石越多越好，但随着向上堆砌，与背后土壁之间的空间会越来越大。如果全部用小石头填满，石头会不够用。而且最初挖出的泥土也会剩余。因此，以30～40cm的深度为基准放置石头，产生空间后可以回填泥土。泥土要充分踩实或用圆木夯实，进行充分压实。此时注意不要将泥土填入填充石之间。为了保持良好的排水性，需要保留空隙。
石垣崩塌的原因大多是填充石不足。因此修复时往往会缺少小石头。平时可以收集田地里挖出的小石头等，为石垣堆砌做好准备。
在堆砌石头的背面不留空隙地填入填充石。必要时可以用锤子敲打或用铁棒捣实。
每堆一层土都要用脚踩实压紧。
另外，有时石头表面能够对齐，但怎么也无法取得三点支撑。这种情况下，可以在背面放置石头来形成第三个支撑点。这种石头称为”垫石”（飼い石）。垫石适合使用扁平的石头。
沿着崩塌遗址以稳定坡度向下挖掘，会形成这样的倾斜。但不需要全部用填充石填满，也可以利用泥土。
野石因为是点与点接触，所以石头不易移动，也不容易鼓出。而且由于形状不规则，即使石缝看起来是贯通的、容易滑动，实际上往往在微妙的位置和角度上与另一块石头相互咬合。
一般来说，间知石(Kenchi-ishi)和卵石砌筑石墙时，有以下禁忌：“四目”、“四卷”、“八卷”、“重叠石(重箱、芋串)”、“合掌石”、“落入”、“闪电缝”等（这些都是从正面看石头形状的称呼）。
不过，用野石砌筑时，如果使用”大小均匀的石头”，就会产生与间知石砌筑相同的力学原理。最好记住要避开这些禁忌。但是，用不规则野石砌成的石墙，即使呈现这些形状也有很多没有倒塌的。这是因为与间知石靠面摩擦不同，野石是靠点接触的。
四目 - 石缝呈十字形交叉。也称为”通缝”。
四卷 - 1块石头被4块石头包围。中间的石头容易脱落。
八卷 - 包围1块石头的有8块。同样容易脱落。
重叠石 - 也叫重箱。3块并排的称为”芋串”。
合掌石 - 2块石头呈双手合十的形状。
闪电缝 - 石缝呈闪电形。石头的咬合偏向一侧。石头会沿着石缝滑动。
张开石 - 上方石头的重量使2块石头向外张开。
一字石 - 水平垂直的组合方式，石头力的流动在此处中断。
六卷 - 用三点支撑来砌筑自然会形成这种形状。力量分散，不易倒塌。
间知石的谷砌模式 - 垂直的石头压在这块石头上方，所以不是”张开石”。
这块石头咬住了重叠石，所以不是”重叠石”。
水平面上可以通过斜向放置2块石头来解决。
参考/《物与人的文化·石墙》田�的实夫（法政大学出版局）
如果是完全新建石墙则另当别论，但在修复崩塌的石墙时，必须妥善处理与既有部分接点的衔接。首先需要判断既有石墙中哪些石头需要拆除，哪些石头需要保留。
保留下来的边缘(キワ)石头，往往比预定的表面线(水线位置)略微凸出。这是崩塌时发生位移造成的。对于小型石墙，如果既有边缘的石组存在薄弱环节，不如果断拆除该部分的石头，从头开始堆砌。
然而，对于高度较大的石墙或使用大石块的石墙，如果要拆除下部，即使只是一块石头，也承载着上方大量石块的重量，从挖出泥土到移动石块都会产生大量工作。如果可能的话，最好用撬棒将凸出部分巧妙地推回原位。
石墙崩塌处，这里是凸出的部分
对于位移的边缘石头，首先要挖出背后的小石子和泥土，然后用撬棒撬起并推入修正位置。此时可能会担心上方承重的石头会掉落，但旧石墙的石头已经嵌入背后的泥土中，实际上不太容易掉落。不过，为防万一，仍需谨慎作业。
这项作业不是一开始就对所有石头进行，而是在新砌石墙堆砌到需要修正的石头高度时，逐次进行。这是因为要将移动后的旧石与新石衔接固定。
石头移动到指定位置后，重新插入填充石和楔形石，使新旧堆砌石的接点融为一体。
每砌一层就移动修正石，与新砌石固定
如果不修正边缘，新石墙的两端就无法对齐
上方的石头看起来好像会掉落，但旧石墙的石头背后嵌入了泥土，实际上不太容易移动（可以用手扶住）
取出需要修正的石头背后的填充石，形成空洞，用撬棒推入
这里无法对齐
衔接处的凸出部分，最好不要用手工技法使其过于显眼
下方的石头已经与新砌石和填充石紧密贴合，所以即使作为撬棒的支点也不会移动
当石墙高度超过腰部时，堆石作业就会变得困难。两人作业时，砌石者可以登上石墙顶部，让助手递石头，但如果搭建脚手架，作业会轻松很多。
在距离石墙地面50～60cm的高度（略高于膝盖），瞄准堆石的缝隙，插入直径10mm、长度1m左右的异形钢筋（参见59页），用锤子打入。钢筋会嵌入填充石的缝隙中，很快就会固定不动。打入2根钢筋就能支撑脚手架板。如果需要更长的脚手架，可以打入3根钢筋，让脚手架板在中间的钢筋处重叠搭接。异形钢筋也可以用坚固的金属管等代替，脚手架板可以用2～3根方木组合使用。
有了脚手架就能砌到这个高度。上层的石头大小以手能举起为宜。
脚手架的使用方法如下：首先将堆石放到脚手架板上，然后自己登上脚手架板，再次将石头举起。放置石头后，检查接触和嵌合情况，进行安装。砌到一定高度后，登上顶部，从上方确认与水线的位置关系，用撬棒或锤子进行微调。
填充石（裏込め石）中较大的不必登上脚手架，一次用手投入2～3个即可。较小的可以装入簸箕（箕）中，用与堆砌石头相同的方法举上去。如果能从石墙侧面绕到顶部，也可以不用脚手架直接步行搬运。总之要选择轻松安全的方法。
当想要将石墙砌成L形（从上方看形成90度转角）时，需要将进深较长的长方形石块交替组合来砌筑转角。这种方法称为”算木积(Sangi-zumi)（井桁积）“。即使是谷积式石墙，在结构上这个部位也必须采用平积方式。因此需要仔细考虑与转角石块接触的石块形状等问题，使用不规则的自然石时需要最高超的技术。然而这里也是石墙最具观赏性的部分。需要事先做好充分准备，比如收集适合算木积的较大平石。
（左：�的贺县大津市�的本。右：爱媛县爱南町）
收集较大的长方形石块，交替堆砌。关键是要将棱线对齐整齐。
两个面相交的这条棱线倾斜度会变缓（2分勾配的石墙会变成约2.8分）
（左：群马县�的冈市）和横向收纳的处理（右：德岛县美�的村）。虽然两地相隔数百公里，但岩质相同，都巧妙地堆砌了绿色片岩。
如果顶端因石块突起而呈锯齿状，不仅外观不佳，作为用地也不便使用，还有石块掉落的危险。应选择合适的石块，使顶端平整，巧妙地嵌入（见上图）。
也可以用较小的石块组合填平顶端，一边覆土一边种植植物。植物的根系能够固定土壤。
另外，还有一种方法是预留平整且进深较长的石块用于顶端。如果用大石块将顶端牢固地固定好，既能防止土壤混入填充石的缝隙中，又能承受来自上方的压力，使石墙上部的土地得到更广泛的利用。
平石型：能承受来自上方的压力，也可用于停车场
植栽型：适用于梯田等。梯田的情况下，需要用粘土或防水布等在图中红线位置进行防水处理
常用于顶端土壤固定的蛇须草(Janohige)（龙须草）。虽然是阴性植物，但种植在明亮处也能生长良好，根系发达。
石墙堆砌完成后，清除多余的石头，检查地面的高低差。石墙根石附近是否有凹陷？由于这是施工过程中踩踏最多的地方，通常会比其他位置略低。如果保持原状，下雨时排水不畅，水会积聚在根石附近。应从其他地方移土过来，使地面略微抬高，进行填埋平整。
石墙维护管理的重点有以下三点：
1）不要移动根石正下方的土……在斜坡上的石墙尤其要注意。根石下方的土不能动，但如果下方是裸露的田地土壤，雨水会不断将土冲向下方，长年累月根石就有浮出的危险。根石一旦移动导致石墙崩塌，修补工作会非常费力。翻耕或培土时，要始终注意将土向山侧移动。割下的杂草覆盖时也要养成向山侧抛撒的习惯。
2）补充填充石……长年累月，填充石（裏込め石）的缝隙中会有土流失，天端石背面的土可能会下沉。在石头移动之前，要及时在此处补充小石子。为此，山地田间挖出的石头最好集中堆放在一处。
3）适度除草……经年累月的石墙，天端和石缝中会长出植物。夏季要适度除草。石缝中的草可以彻底拔除（从排水功能来说这样更好），但也有草根包裹石头防止崩塌的例子，作为一种风情来欣赏也不错。
当树木在石墙上扎根时，其根系有时能使石墙更加牢固，但也有根系使石头膨胀、破坏石墙的情况。要么在早期阶段就拔除，要么适度修剪让其萌发新芽，与之共存，二者择其一。
用野石（野石）堆砌的石墙有适度的缝隙，即使侵入的树木长大了也多不会崩塌，也有在石墙上方修整成篱笆的例子。
石头的比热较高，在阳光充足的地方容易干燥、变暖。在这样的地方，多肉质的仙人掌、景天科植物、太阳花等生长良好。而在阳光不足、潮湿的地方，苔藓和蕨类会生长，也适合栽培玉簪、吉祥草、蝴蝶花、绣球花等。石垣能为从苔藓到仙人掌的各种植物创造广泛的生存环境。
石垣在蔬菜栽培方面的利用，可以利用石垣的孔洞种植豆类，也可以在顶部种植小番茄，让它向下垂挂生长。石垣的辐射热还可以用于育苗。例如，将装有南瓜种子的花盆放在石垣边，用玻璃或透明塑料围起来。在我所在的地区，人们在田地石垣下种植茶树来自给茶叶。如果种植需要定期修剪的灌木，还能保护根石处的土壤不被冲刷流失，非常合理。
多孔质的石垣对小动物来说是绝佳的栖息地。从昆虫到爬行类、哺乳类，种类繁多，足以编写一本”石垣动植物图鉴”。我在砌石垣时曾遇到这样的事。当砌到一半时，一条小小的棕色蛇从眼前垂下来。我担心往里扔填充石时会砸到蛇，正想着要不要抓住它扔掉，那条蛇却悠然自得地钻进了下面刚砌好的石垣孔洞里，再也没有出来。那时是晚秋，它或许是决定把这里当作”冬眠洞穴”了。
我常看到蛇的食物——野鼠在石垣孔洞里进进出出。而野鼠的食物——小昆虫、蜈蚣、蚯蚓也住在里面。石垣中存在着一个生态系统的小宇宙。
经过漫长岁月的石垣长满青苔，各种多年生草本和树木扎下了根。通往我们住所的小路旁的石垣，差不多该进行除草维护了。
不知何时种下的，一种仙人掌开出了�的鲜艳花朵。
潮湿的石垣也会有溪蟹(サワガニ)前来，它们的食物看起来也很丰富。
山居生活最令人欣喜的事情之一，就是能喝到甘甜的水。然而，水也会溶解并携带有害物质，暴雨时更会变成凶器。本章将介绍生存之本——饮用水的获取方法、配管技术与管理方式，以及利用生物生命活动净化水质的排水渠，还会讲解如何利用自然水路的要点，并涉及厕所相关内容。
在山居生活中管理场地时，掌握水流（水量和动线）非常重要。在有台风、暴雨和大雪的日本，水流塑造土地，有时也会破坏土地。生活用水从哪里获取，排水用什么方法排向哪里？水源被哪座山的分水岭包围？那里是什么样的地形地质，生长着什么样的树木？排水流经的溪谷经过哪些村落，以什么形式流向哪里？虽然在入住前完全调查清楚这些是不可能的，但入住后必须关注这些问题，也需要进行管理。
将水流分为”上水道”（饮用水·生活用水）和”排水路”（雨水和家庭排水）两部分，思考并检查以下几点。
1）水源在哪里……即使上水道来自公共水道，也要调查水源和净水厂，以及那里的净水方法是什么。使用溪水或泉水时，需要确认水源，并定期管理以防堵塞。
2）管道是什么材质、经过哪里……使用溪水或泉水时，要掌握从水源到家中水龙头的路径、配管方法和配管材质，以便出现问题时能够更换。
3）是否有中继水箱……即使使用溪水或泉水，通常也会在途中设置水箱或水槽来稳定配水。有时几户人家会共同使用同一个水槽的水。要掌握户数和各户的配管路径，商讨共同清扫日和出现问题时的应对方法。如果设置了中继水箱（水槽），必定有溢流水和清扫时的排水孔（泥浆排出孔），也要了解其排向哪条水路。
1）水汇集到哪里、流向哪里……下雨时宅院周围的雨水通过什么路径流向哪里。如果宅院后面有石墙或山坡，从那里流下的水应该会绕过房屋外侧流向某处。另外，要观察屋顶的水通过雨槽排向哪里。
2）经过什么样的水路流向哪里……如果有公共下水道，应该有通过暗渠流入的配管。在日本山村，杂排水直接流入溪流或河川的房屋仍然不少。如果安装了净化槽，要追踪从净化槽排出的水流向哪里。
3）是否有需要割草或清淤的水路……如果雨水或杂排水流经明渠，不定期割草和清淤就会堵塞。溢出的水甚至会破坏土坡和道路。场地内的水路当然要自己管理，但在山村有很多共同管理的地方，要充分了解情况，务必参加共同的割草和清扫活动。
绘制如下的流程图会更容易理解。
水源 → 配水水箱 → 蓄水池（不用时为空）→ 中继水箱 → 取水点（常时）→ 取水点（枯水期）→ 住宅 → 工作室
配水水箱的溢流水
粪尿处理坑（自家搬运处理）
房屋的杂排水和雨槽的雨水 → 溪流（汇入主流）
如果是古老的村落，必定有自古以来使用的水源，在考虑入住时可以向村里的人请教。这些水源通常是岩石中的泉水，或是山涧的涌泉。
在寻找新水源时，如果要直接饮用水源的水，需要确认上游是否存在”人为污染源”。如果有民宅、工厂、鸡舍、高尔夫球场、焚烧场、废弃物处理场等，那就完全不能考虑。
即使是泉水或井水，也可能因周围环境的变化而无法使用。农田或山林现在也可能使用化学除草剂，所以不能放心。此外，周围有火山、温泉、矿泉等的山涧也不适合饮用。
参考国土地理院的两万五千分之一地图，首先自己实地走访调查，或者向当地的老人请教会比较好。即使没有民宅，如果有林道跨越山涧也需要注意，这种情况下最好从道路上方取水。
如果没有人为污染，日本山间的涧水基本上都是可以饮用的水质（但如果有火山、温泉、矿泉等情况则另当别论）。尽管如此，动物的粪便或尸体也可能落入涧水中，严格来说并不能保证完全清洁。但是涧水中含有丰富的氧气，所以分解和净化也很快。而且由于水温较低，在腐败之前就会被�的蟹(Sawagani)和水生昆虫等吃掉。涧水看起来只是在表面流动，实际上一直在渗入沙中，然后又从沙穴中流出，不断重复这个过程，这就成为了净化装置。
这种净化不仅仅是沙子进行的物理过滤，还包括附着在岩石上的藻类、水中的生物、沙中的微生物所进行的生物净化。
例如，当蜿蜒的河流被混凝土护岸等工程改造成直线（三面护岸）时，河水开始变脏。这不仅是因为具有生物净化功能的河岸和河床面积减少，还因为失去了水在弯道沙地中渗透所带来的净化作用（与自来水的”缓速过滤”相同，参见本书第92页※2）。
我们的村落水源丰富，有许多细小的水脉。在小山涧的最上游，收集杉树林中涌出的水，用有孔管集水，先汇入集水井(桝/ます)，然后用黑色管道引水。林地上开着红叶伞(モミジガサ)。
尽管如此，自然的净化能力确实很了不起，即使在河流中游，伏流水有时也可以直接饮用。可以请保健所或民间机构进行水质检测（向各地方政府的保健所或民间机构申请，费用从几千日元到一万日元以上不等）。但是，人类舌头的感应能力也不可小觑。在自己承担责任的前提下，用自己的感觉做出综合判断也未尝不可。
如果对水质有疑虑，可以采用分开使用的方法：饮用水挖浅井取用，涧水则用于洗澡或室外用水。此外，也可以自制简易的”缓速过滤（生物净化）“装置（※）（参见下一页）。
在思考水质和细菌的问题时，我想到了盐…
第3章 水源与水路
让我想起了金鱼在经过紫外线杀菌的无菌自来水中死亡的场景。在自然界中，无菌状态是不可能存在的。我们始终与某些细菌共存，体内也养着肠道细菌。世界各地的自来水标准规定，每毫升水中一般细菌数在100以下即为安全饮用水，但”含有极少量细菌的水”和”虽然无菌但混入了杀菌药剂的水”，哪一种喝起来更让人安心呢？
仅仅通过砂和砾石层就能净化水质，甚至连细菌都能去除——这种”缓速过滤（生物净化）方式”给我们带来了全新的视角。在这个水流始终缓慢流动的砂滤池中，各种微生物一边净化水质一边生活着。这些微生物甚至会吃掉细菌。食物只能从砂层上方进入（不会流失）。没有食物的地方微生物无法生存。因此，只要砂层达到一定厚度，过滤层下部的水就会变得清洁。
山泉水也是同样的道理。森林下面有落叶，落叶下面栖息着大量微生物。水经过它们的净化，山间清泉由此诞生。
过去曾有一种简易净化装置，将棕榈皮、木炭、砂等分层装入木桶，从上方倒入积水来净化水质，但缓速过滤（生物净化）与此有根本性的不同。木桶式只在需要时才加水，微生物无法在其中生存。因此虽然能去除浑浊，却无法去除细菌。要让木桶中的生物净化功能发挥作用，关键是必须始终有水，并且缓慢流动。生物的存在才是关键所在。
森林土壤虽然不是每天都有雨水供给，但对生物来说具有灵活的多样性和足够的规模。
※关于缓速过滤（生物净化）装置，可参阅中本信忠著《美味水的制作方法》（筑地书馆）以及中本氏的博客”从现场学到的智慧与技术”http://blogs.yahoo.co.jp/cwscnkmt/，其中公开了小规模模型的实例。这项技术完全不使用药品，仅靠自然之力就能制造出甚至不需要煮沸消毒的饮用水，已在缺水的东南亚、非洲、中南美等地实用化。读完之后会觉得，日本的山村没有不能居住的地方。
通过光合作用pH值升高，重金属离子变成氧化物沉淀后可被去除。这是世界范围内重新受到认可的生物净化法。
山泉水只需本处理即可，细菌也能去除！
藻类增多时要清除。
流入管（前处理）→（本处理）→排水管（排泥）
铺设毛毡（定期清洗）
溢流管
山泉水的形成过程与此相似吧？
放入小石子后藻类会自然生长，悬挂物上也会附着藻类。藻类释放氧气，还能成为微小生物的食物。
蜉蝣幼虫、淡水贝类
通过这个循环水质变得清洁
生物粪便积累后从排水管排出
为保持恒定流速，采用虹吸方式排水
木桶式多层过滤方式：砂层50厘米以上
因为只在需要时才加水，所以不是生物净化
棕榈皮、砾石
丝状藻类是微生物的栖息地
小石子
自然流动
没有食物的地方生物无法生存
砾石
与密封的桶不同，这里有着开放的循环系统。积雪覆盖的北国山脉正是一个缓慢流动的大型净化装置，而南国的山脉同样湿润，雾气和朝露丰富，地下水脉与溪流相连。即使雨水中断，微生物也能通过休眠孢子或休眠卵度过干旱期。日本的表土肥沃，富含营养盐类，这为众多生物、微生物和菌类提供了栖息之所。这些共同构成了世界顶级的优质水源，大量产出高品质的水。
过去，人们通常从公共水井、溪流或泉水水源用桶取水，存放在土间的大缸中，再用瓢舀取使用。也有用劈开的竹子或木槽将水引到房屋的情况，但那时的管道材料几乎每年都需要更换。现在，水槽使用混凝土、不锈钢、塑料等耐久材料，管道则使用聚氯乙烯管（俗称PVC管）、聚乙烯管（俗称黑管）等便利材料。
如果是岩石涌出的泉水，只需用漏斗状的接口连接水管，上方加盖屋顶即可。如果溪流的涌水处被掩埋，需要清除落叶和泥土，找出涌水点。等泥沙流走只剩石头和砂砾后，将开有若干孔洞的粗PVC管或波纹管（先端需套上塑料或不锈钢制的坚固网罩）沉入水中，上面压上石头作为重物。网罩和管孔的接触部分必须是小石子或砂砾，如果是泥土就会很快堵塞网罩。集水管周围应覆盖小石子或小砂砾。
在出水口（PVC管出口）设置如左图所示的水槽，作为小砂砾流出时的缓冲。水槽应放置在稳固的位置，溢流水应流向溪流方向。然后在取水口上游的斜坡以及从PVC管到水槽的区间覆盖波纹铁皮板（涂装保护的彩色铁皮更耐用）。
管理方面，定期检查水源非常重要。特别是大雨过后积水不退时，需要立即清理水源的水槽。
以现代人的感觉，“涓涓细流的溪水”似乎不足以作为水源，但据说过去”一指粗、一支铅笔粗”的水流就足够一户人家生活。虽然以现代浪费用水的观念可能难以实现，但即使流量很小，只要增大中继水箱的容量来蓄水，就可以作为水源使用。重要的不是水量而是水质。水质指的是水的安全性，以及水源全年不枯竭。
如果季节变化较大，通常可以使用最上游溪流的源水，在枯水期补充中游溪流的水（设置中间水槽）。
配管使用PVC管(※1)和黑管(※2)，需要区分使用。基本上短距离工程或埋设在地下时使用PVC管，长距离或地表配管则使用黑管。
实际操作中，从水源到房屋前的中继水箱之间的配管使用黑管(内径16mm)，从水箱到房屋之间以及房屋内部使用PVC管(内径16~13mm)，这样比较合理。
PVC管有各种口径和接头可供选择，通常内径16mm或13mm就足够了。一般做法是用16mm管道配到房屋的阀门处，然后从那里开始分成13mm的管道(水龙头口径13mm是家庭标准尺寸)。
基本上院内的配管不要太复杂为好。使用山泉水时容易发生”堵塞”和”冻结”等问题，配管越简单越容易找到故障位置，也能快速处理。
从中继水箱(下一节详述)到房屋之间，最好将PVC管做成”地下配管(埋设管)“。如果房屋周围有管道露出，容易绊倒或在作业中不小心损坏，而且地下温暖，有时也能防止冻结。
埋设管在接近房屋的地方将管道立起到地表(使用45度弯管)，然后立即安装阀门。在这里关闭水源后就可以自由进行室内配管了。但是水龙头的高度必须低于中继水箱的出水口，否则无法充分利用水箱容量。
室内配管也不要太长或太复杂为好。水龙头在厨房和浴室(厕所)各设一处就足够了。另外在室外设一处水龙头会很方便，所以从阀门往后共分成3条线路(如果厕所是旱厕，洗手可以使用”悬挂式”小型水箱)。
露出地表的部分为了保护管道，要覆盖发泡聚苯乙烯等防冻隔热材料，并缠上专用胶带。但除非是非常温暖的地区，仅靠这些还是会冻裂，所以冬季要让水一直流着(后述)。
如果几户人家共用水源，最下游的一户周围发生漏水，如果外出等原因没有注意到，配水箱就会一直处于空的状态。最好能在中途再设置一个阀门。
※1. PVC管……正式名称”耐冲击性硬质聚氯乙烯管”，俗称”HI管”。是目前供水设备中最常用的材料。价格便宜，在家居建材店等处也能买到，只需切断管道用接头和粘合剂连接即可，施工简单。标准长度为4m和2m。内径13mm、4m长的价格约300日元，非常便宜。
※2. 黑管……正式名称”自来水用第1种聚乙烯管”。比橡胶软管硬得多，但能应对地表配管的弯曲。与PVC管相比，抗冻裂能力也更强。以30m、60m、120m为单位成卷销售。在家居建材店不太容易买到，价格也往往较高，建议去各地的管材中心等批发商处询问。有单层的临时工程用和双层的一般用两种材质，用于水源的话选择后者。内径16mm、60m的价格约5300日元。接头不能使用粘合剂，需要用金属制螺纹拧紧型，价格稍贵。也有PVC管和黑管的连接金具(下图)。
内部带有胶垫的专用接着剂
螺纹部分缠上专用胶带后再拧紧，可防止漏水
将内部的海绵浸湿后切出凹槽
接头（Socket）、弯管（Elbow）、三通管（T字管/Cheese）
想在混凝土墙上整齐地安装水龙头时，可以在电钻头上安装专用的金刚石切割器来开孔
堵头（Cap）、直管
PVC管配件参考：接头内部略微加宽，使直管插入后能够固定。三通管（俗称Cheese）用于分叉配管。连接用接头（俗称Socket）用于管道之间的连接。弯管（俗称Elbow）用于45°转弯。堵头（俗称Cap）用于封闭直管末端。
帆布胶带（Canvas Tape）
仅仅一个水龙头配上小水槽，一想到山泉水就能从这里流出，心情就变得愉快，内心也变得富足起来
PVC管可以用火加热后弯曲。小幅度的弯曲可以用这种方法实现
地面配管的PVC管不要裸露，为防止冻结需用保温管和帆布胶带等进行保护
阀门最好设置2处
室内使用内径13mm
中继水箱的出口要高于水龙头。配管要简洁
从水源引水的导水管内径16mm
排污口（Drain，用于排泥）
溢流管（Overflow）
黑色管道的地表配管
PVC管的埋设
地表部分需要隔热材料
吊挂式·手压式洗手水桶。在地方五金店可能还能买到
用排水管等将其引导至排水沟。
用于清洁水箱时的排水孔。也可用于临时排出沉积的泥沙。平时用木塞堵住。
采用自然流下方式配管时，在途中设置中继水箱可以更容易应对各种问题。此外，由于可以储水，当需要的水量超过流入量时也能应对。下雨时源水混入泥沙的情况下，也能起到临时缓冲作用。在山村经常可以看到用现浇混凝土制作的水箱。也有使用聚乙烯水箱或不锈钢材质的。
用镀锌铁皮等制作盖子（屋顶），防止垃圾和雨水进入。并在盖子上放置石头等重物，防止被风吹走。
作为排泥口的排水去处，如果附近有溪流最好，如果没有，可以在中继水箱旁边挖一个小水池会很方便（侧壁用石块加固）。或者让溢流水持续流入，作为蓄水池使用（可以养鱼，周围可以种植水芹和芹菜）。
即使不建造蓄水池，也可以在溢流水的途中设置一个用桶等容器蓄水的地方，这样可以用来洗蔬菜、冰镇西瓜，对于户外作业的清洗也很方便。
中继水箱需要具备以下功能：
当所有水龙头都关闭时，水会从中继水箱溢出。需要用管道将其引导至排水沟。
（现浇混凝土结构示例）
流入管来自水源的黑色管道
断面图用彩色镀锌铁皮做屋顶
溢流管溢流管（溢流口）
用砌块等建造墙壁，将前室作为沉沙池
排泥管排泥接收盘
房屋周围布局中的蓄水池
流出管设置在距离底部稍高的位置覆盖网罩
中继水箱
排泥口（泥沙排出孔）清洁时从这里排出泥沙。塞子用杉木枝等木材削制而成，套上塑料袋后插入。为防止脱落，在前面放置大石头。
盐化管将排泥口的溢流水用管道引导至水池接收
与厨房排水合流后排出
尽量靠近底部设置
将管道埋入地下可以有效防止冻结。地表露出的部分可以覆盖发泡聚苯乙烯等隔热材料。但要确保不冻结，最可靠的方法是在寒冷季节让水龙头保持细流状态。在我居住的地方（群马县南部，海拔600米的山区），只要让水龙头流出约3毫米粗细的水柱，基本就不会冻结。反正水费是免费的，所以没什么问题。但城里来的客人即使告诉他们这样做，也常常因为习惯而把水关掉，需要特别注意。因此水龙头的数量还是少一些为好。在更寒冷的地区，可能需要考虑使用电加热装置。
在我们这里，只要保持这样的出水量就不会冻结。水流太大的话会溅出来，声音也很吵。
忘记放水导致管道冻结了该怎么办？如果水管没有破裂，用某种方法加热管道或许能恢复供水。
最容易冻结的是金属部分，即室外的阀门和室内的水龙头。要集中加热这些部位。首先用储存的水烧开热水，做一个热水袋，用绳子绑在阀门上，再裹上毛毯扎紧。水龙头可以用露营用的燃气喷枪烘烤。
我们搬到现在的住处后，连续三年都犯了冻结的错误，但每次都用这个方法让水重新流动起来。
每年进行数次（频率因水源而异）水源和中继水箱的巡查和清洁。泥沙堆积后水位会发出信号，但最好在此之前就检查，以避免管道堵塞。
如果水源周围是杉树林，大风天会有大量落叶，有时需要清理溪流（杉树的枯叶可以收集起来当引火材料）。野猪有时也会咬断黑色水管。如果建了蓄水池，还需要定期割除周围的杂草。
取水管上只套了粗网，所以几个月到半年后，中继水箱底部就会积累沙子和泥土。打开盖子，拆下进水管，拔掉排污口（Drain）的塞子，一边搅动水箱内部一边将泥沙一起排出即可。
我们的水箱是三户共用的，大到可以让人进去。下面介绍清洁步骤：
1）关闭出水口的阀门。拆下进水管，让水流向蓄水池一侧。拔掉排污口的塞子，排空水箱。
2）架上梯子进入水箱内部，首先用一斗罐斜切成一半做成的专用簸箕状工具铲泥，把泥装进水桶提到外面。然后一边注水一边拆下出水口的滤网彻底清洗，用拖把清洗底部和壁面（排污口保持打开状态）。
3）清洁完毕后再次爬梯子出来，塞上排污口的塞子，开始蓄水。
顺便说一下，这次清洁收集的泥土颗粒细腻，是粘土和腐殖有机物的混合物，与市售的盆栽用”桂土”（Keto土）非常相似。我们不会丢弃这些泥土，而是保存起来用于制作迷你盆栽，乐在其中。
水箱的泥、赤玉土和炭
冻结破损在地表管道上会出现裂缝，很容易发现。但问题在于埋在地下的管道堵塞时该如何处理。
从堵塞位置的上游开口处（例如配水箱与家中水龙头之间堵塞时，从配水箱的出水口）插入长铁丝等工具（市售的馈线，同轴线较硬且柔韧，效果较好）进行疏通。或者在木棍上缠绕布料，像水枪活塞一样推拉，给管内加压。
埋设较早的地下管道，可能因周围树木长大后根系破坏管道，导致泥土和杂物堵塞。虽然可以先挖掘可疑位置进行确认，但很多情况下不清楚管道的深度和平面位置，贸然开挖可能会用铁锹损坏管道。挖掘时应使用鹤嘴锄(Pickaxe)的尖端小心挖掘，发现管道后再配合使用铁锹。
如果能从外观发现破损位置当然最好，但如果找不到，只能预测堵塞位置后切开管道检查。杂物最容易堵塞的地方是管道分支的T型接头部分。如果地下有T型接头，可以挖出来切开检查。
如果幸运地找到堵塞位置，清除杂物后冲洗管道内部，然后重新连接。埋设管道的修补由于管道固定没有余量，需要配合使用螺纹接头，或者将切开的部分复原后用木条支撑，再用塑料布和绳子、塑料胶带等进行修补。
PVC管可以用木工用的细齿锯或钢锯轻松切断。然后使用连接用接头（俗称套管）用胶粘剂连接。胶粘剂要使用PVC管专用的（内置刷子可直接涂抹）。如果涂胶部位有水，要用布擦干，再用砂纸轻轻打磨去除油脂。在公母两面都涂上胶粘剂后用手推入粘接。切口处如有毛刺会影响粘接强度，应用砂纸或刀具去除。
黑色管道的连接配件价格较高，而且管道修补往往很紧急，如果手边没有配件，可以如下页图所示用金属管和铁丝代替。
PVC管用手锯就能轻松切断。照片中使用的是木工锯，但实际上最好使用树脂用或金属用的锯子。破损的管道一切开就会漏水，所以要准备好抹布。
用弯管连接时，要考虑接合余量，准确计算长度，否则会失败。接合部要充分干燥后再通水。PVC管可以反复使用，所以工程剩余的边角料要保存好。
为防止冻结，要缠绕保温管（树脂制，柔软）。再在外面缠上专用的帆布胶带进行保护即可。
最少挖掘50cm长度，创造出锯子能够活动的空间
◀用铁丝加固栓塞（Cap）。旧管道有时粘合剂无法生效，需要用铁丝捆绑固定。如果仍然漏水，可以使用止水布、塑料袋等用绳子缠绕包裹。山泉水偶尔会有有机物流过，最初虽然会漏水，但往往会逐渐堵塞而停止
用修枝锯从中央切断。弯曲管道并错开位置后，水会喷出
在木栓上套上塑料袋，紧紧封堵
在栓塞后面打入木桩
①用锉刀在切口处开槽
在黑色管道一侧也用刀开槽
②用锤子敲打，将金属管插入
用火烤热内部后再插入
当需要接长黑色管道时，利用金属管进行连接的方法
两侧以相同方式拧紧
将两侧铁丝末端绑在一起即完成
一边旋转一边收紧缝隙
用铁丝捆绑
先拧一圈后再拉紧
在现代生活中，人们几乎完全不再关心排水（丢弃水）这件事。水进入排水口后就看不见了，缺乏真实感，这可以理解，但水生生物急剧减少也是一个重要原因。在山居生活中，排水沟是动植物的栖息地，我们能切身感受到它们承担着净化水质的一部分工作。因此，对于排放的水也会多加留意。
水的加入会使场地的自然环境发生戏剧性的变化，变得更加丰富。你知道无农药有机稻田，以及冬季也蓄水的”冬水田”中生物的丰富程度吗？如果这些稻田通过小型自然水渠与河流相连，稻田就能作为令人惊叹的多样生物的摇篮发挥作用。
如果从山涧引水，水箱的溢流水就会流经场地。在此基础上，将建筑物雨水槽的雨水、厨房和浴室的杂排水汇合起来，就能形成一个完整的水系。聚集在这个水系中的动植物们，也会帮助净化排水。能够在场地内观察到净化过程，
这正是山居生活的乐趣和魅力之一。
过去在乡下，很多人家会在地下挖一个叫做”蓄水坑”的洞，先将杂排水蓄积在那里，只让上层清水流入河川。富营养的杂排水通过这种方式得到缓解，沉积的污泥之后会被取出作为田地的肥料。水中和土壤表面有各种各样的生物（从水蚯蚓到微生物），这些生物在”蓄水坑”中进行着净化作用。此外，自然水渠中也有各种生物栖息的空间，水在流经水渠的过程中，这些生物会净化水质。
粪尿与杂排水分开处理，这也是与现在的一大不同。过去粪尿作为金肥撒在田地里，虽然有气味和卫生问题，但通过土壤净化得到处理，成为植物的养分进行循环。现在则通过冲水马桶与排水一起流入下水管道，或者被抽取运送到污水处理厂。在乡下则通过净化槽进行自我处理，处理后的水有时会直接排入河川。
现在的生活排水不仅富含营养，还常常含有使净化生物变得不活跃（杀死它们）的化学物质。如果直接排入河川，河流就会被污染；即使送到污水处理厂，也会给处理厂增加负担。因为污水处理厂主要采用微生物处理法（生物化学处理法，具体来说是”活性污泥法”※）。
※微生物处理法（活性污泥法）……是一种让富含好氧性微生物（喜欢氧气的微生物）的污泥（外观像糊状物）在污水中循环进行处理的方法。具体来说就是向污水中送入空气气泡这样简单的操作。好氧性微生物利用氧气分解污染物，并自然繁殖。增加的活性污泥会定期被取出进行管理。
利用生物净化进行排水的要点有以下3条：
1) 不使用有毒的化学洗涤剂 —— 不使用有毒的合成洗涤剂，因为它们会杀死净化生物。不仅是洗衣洗涤剂，洗发水、牙膏、玻璃清洁剂和厕所清洁剂中也常含有有毒的表面活性剂。洗碗、洗涤和洗澡时应使用天然油脂制成的肥皂。然而，如果有意识地注意，很多情况下其实不需要使用肥皂。厨房的油污可以用木灰来清洁。在野外也可以使用泥土或植物叶子。此外，天然布料比尼龙海绵更容易去除污垢。例如，用布擦拭锅上的油膜后布会变得黏腻，但只要用水洗后放置一段时间就会消失。这是微生物自然分解的结果。如果使用无香料的肥皂，而且不过量使用，其成分会成为生物的食物，随污水一起被生物分解。
2) 不排放热水 —— 因为高温会杀死生物，所以要冷却后再排放。如果在排水管出口处使用树脂制的雨水管等，水在这段距离内会稍微冷却，所以浴室排水等可以考虑这样的措施。
3) 富营养液体要先擦拭或收集到坑中 —— 首先要避免做出会剩饭的量。味噌汤和汤要喝完，咖喱盘等也要用面包擦拭干净。尽量不做用油过多的菜肴。如果要倒掉液体食物，就挖个坑倒进去。天妇罗等废油可以浸入旧报纸或破布中作为燃料使用，但会产生烟灰和难闻的气味，不适合用于地炉(Irori)或火炉。如果下功夫，炸物可以用少量油来炸，油可以在其他料理中用完。
长期有水的情况与只在需要时注水的情况相比，生物群落差异很大（微生物研究者林�的男先生的生物金字塔模型）。
猛禽、大型腐食动物等高级捕食者
蛇、鸟类、大型鱼类等
青蛙、蜻蜓幼虫、田鳖(Tagame)、鱼类、小型鸟类等
蝌蚪、小鱼类、小昆虫、贝类等
水蚯蚓(Itomimizu)、水蚤(Mijinko)等微小动物
原生生物
细菌、真菌类等
金字塔越高，容积越大，生物总量越多
原生生物的底边越大，越能堆积得高
原生生物的底边越小，越无法堆积得高
▲ 不使用农药、有机种植的稻田 —— 长期有水，微生物容易栖息。原生生物、细菌、真菌类吸收溶解在水中的氮等物质。
▲ 常规种植的稻田 —— 干燥期间长，微生物量受到限制。
暗渠虽然方便，但在暴雨时容易堵塞，一旦堵塞造成的破坏也很大。在山间生活中，尽量推荐使用明渠。如果是从溪流引水的情况，溢流的水会流经院子，将排水汇入其中，排水也会被稀释，非常方便。
如果采用促进生物净化的用水方式，明渠周围会成为湿生植物和昆虫的栖息地，不仅赏心悦目，还能成为种植食用和药用植物的场所。只在通道或需要作业的地方设置暗渠或加盖即可。
从房屋通向排水沟的出口处要加装防止老鼠入侵的金属网（栅栏）。在房屋附近可以利用塑料雨槽等制作水沟，也可以在侧面堆砌石块防止土壤崩塌。还可以使用矢板（Yaitai，一种挡土板）的方法（见下页下方照片）。必要时可以用丁张（Chohari，测量用的标杆）确定直线，用水平仪检查坡度来进行布置。
坡度过大会导致水流过快，垃圾堵塞时容易发生水溢出等问题。而且生物难以栖息，不易进行生物净化。这时可以设置落差（小瀑布），通过制造阶梯来减缓坡度。有落差的话，氧气会溶入水中，有利于净化生物的活性化。
自然水路的管理需要花费大量精力。反过来说，只要不吝惜这些精力，自然就能以相当快的速度恢复生机。小型水边及其周围是昆虫和植物的宝库。
使用石头或矢板(矢板)建造水路，可以让水与土壤接触。与用混凝土或树脂材料全部覆盖相比，生物种类会丰富得多。但是，需要进行割草和清理垃圾等维护工作。在日本山村，如果放任自然水路不管，夏天草会长得茂盛到看不见水面，继续放置的话，草就会倒伏到水路中造成堵塞。底部也会积累淤泥。因此需要进行割草、清除淤泥和落叶垃圾、加固堤岸等作业。
水路周围的草生长相当旺盛，需要定期进行割草管理。可以保留有用植物，选择性地修剪想要增加的植物周围的杂草。在我的土地上，生长着山葵(フサビ)、九轮草(クリンソウ)和蜂斗菜(フキ)，日本绒螯蟹(サワガニ)在其间穿行。西洋菜(クレソン)等容易过度繁殖，需要适当疏除。
在水路周边种植树木，不仅树根能起到加固水路的作用，还能形成树荫，抑制杂草的生长势头。在曾经养蚕业兴盛的群马县，桑树(クワ)被广泛种植用于斜坡护土，有”土留”(ドドメ)这一称呼。如果有梅树或柿子树等果树，割下的草和清出的淤泥可以直接成为很好的肥料。
自然水路的管理需要花费精力。这也是日本各地水路被混凝土三面护砌所席卷的重要原因之一。
我家土地上的旧水路采用石头护岸。堤岸上排列着梅树，每年都会有大量落叶掉入水路。后面的新水路是混凝土的。每次维护这两条并排的水路时，都会引发各种思考。
用水准仪(レベル)确定高度和直线后挖掘沟槽，将波板连接起来竖立，两侧用拖拉机等充分压实。
制作与水路宽度相同的木板作为定规，将铁锹立在木板边缘，挖掘另一侧的墙壁。
将水平仪架在两侧墙壁顶端检查水平，使两侧墙壁高度一致。为防止因土压或水压倒塌，打入竹桩进行加固。
如果你的场地上已经有三面混凝土护砌的水道，这里介绍一种方法，可以将其改造成生物的栖息地。
方法是将间伐材夹入水道底部，制造高低落差。这里会形成缓冲地带，使水流产生变化，成为生物的休憩场所。此外，只需用较大的石头固定住树枝，周围就会形成腐叶土小岛，可以种植西洋菜等植物。
三面混凝土护砌的水道存在一个问题：青蛙、蛇等动物一旦落入水道，就无法爬上来，最终死亡。因此需要在一定区间加盖作为动物通道，或设置”爬升斜坡”等设施。
如果场地的排水沟与其汇入的现有溪流（河川）之间落差较大，就无法吸引河川中的水栖生物前来。解决方法是设置小型鱼道，将水系连接起来。
这是为连接稻田与水道中的生物而研发的鱼道。虽然尚未商品化，但可以使用市售的”波纹管”（Corrugated pipe）或”电缆保护管”制作，也有木制的”千�的X型”等，各地都有人用杉木板或金属板自制使用，取得了良好效果。
将管道向下游方向倾斜设置，可以防止泥土和垃圾堆积。
你可能会想”就这种东西能行吗？“但生物对食物气息和水温变化非常敏感，即使有一定坡度（10°左右）也能轻松攀爬上来。
即使是毫无落脚点的三面护砌水道也能改造……
将杉木间伐材切割后放入，在两处制造水脉（深水槽）。
小石子会堆积起来，成为溪哥鱼（Oikawa）的产卵场。
按照水道宽度的极限尺寸制作，木材吸水膨胀后就不会移动了。
从下方观察可以看到水脉槽。
体型较高的香鱼等也能通过。
稻田一侧稍微开口，鱼类可以在此休息。
不需要水池也可以！
�的原三郎先生设计的”倾斜隔壁型鱼道”。由于水脉槽是开放的，不容易堆积垃圾。
“�的小路无论何时走过，都能闻到水的气息”——京都的厨房锦小路，相当于东京的�的场外市场。这里自古以来就有清冽的地下水涌出，非常适合储存鱼类。因为用水频繁，地面铺设着石板。
“夏天，井里总是冷藏着西瓜、麦茶、汽水等各种东西。装在网袋里吊下去，真的能冷得透透的。煮好的茄子、煮好的南瓜，都放在井里。还有�的洗い(Tai no arai，�的鱼刺身)，必须用井水才能做出爽脆的口感，用冰水根本不行！”（《冬之厨房（はしり）》大村しげ/冬树社）
我小时候在茨城县水户市长大，也有类似的井水记忆。那是一种手摇式的，需要上下推动把手汲水的装置，让人深切感受到水的珍贵。经过高度经济成长期后，改用电动抽水，井口便盖上了永久性的盖子。室内装上了水龙头，后来又接通了自来水，那口井就不再使用了。
“最近，能用井水的人家越来越少了。附近一建高楼，不知是水脉被切断了，还是大楼把地下水抽去做冷却用了，总之井就干涸了。即使打入水泵管也抽不出水来。对于做家务的人来说，没有比井水更好的东西了。无论是洗衣服还是打扫卫生，冬天的井水是温暖的，夏天则凉得让人汗意全消，而且最重要的是，井水很好喝。”（同书）
地下水抗旱能力强。背靠山脉的冲积扇，实际上是巨大的”地下水库”，在多山的日本，这样的地方数不胜数。使用井水的条件得天独厚。在灾害时也很可靠。例如，从水库取水需要通过漫长的管道输送到城市，再从净水厂分配到各家各户。只要有一处管道破裂，水就无法送达。而且，水库和净水厂的运营需要消耗大量电力，这一点不能忘记。
说到地下水，最近去九州旅行时，听说�的本市水前寺公园的涌水量急剧减少。这里本应有阿苏山带来的丰富地下水。我向在公园里清扫池塘的大叔打听，他斩钉截铁地说：“从阿苏山流过来的水脉之间建了大型建筑物，郊外商店和道路也乱建乱造，这就是原因。”
虽然我已经开始在山村生活，但这三四年间因为采访等原因，在全国旅行了大约五万公里。让我惊讶的是，全国各地都建起了大量的郊外大型商店，还有深夜运输卡车的繁忙程度令人震惊。
“城镇中更需要井水”——大村しげ女士的随笔以此作结。不用说，水源的背后必有森林。
住在山里的话，为了下游地区的井水，也要十分注意”排水的质量”。如果很多人都能做到这一点，那些可以称为”高质量污染物”的成分，就会在河流与海洋交汇的汽水域(brackish water zone)孕育出丰富而洁净的贝类（如蛤蜊、蚬贝等——容易采集且营养价值高）。
许多山村没有公共下水道。在人口密度低的山村，埋设下水管道并集中到处理厂进行处理的方法浪费太多，既不现实也不应该这样做。虽然最近也有使用净化槽的地方，但大多数仍采用抽取式，生活污水则自然排放到溪流中。即使是抽取式厕所，如果车辆无法靠近，或者入住了远离车道的老宅，就必须自行处理。
我们的情况正是如此。虽然知道有利用锯末的堆肥厕所（干式厕所）、以及浅埋管道促进土壤中生物净化的土壤净化法等方法，但建筑物紧邻石墙，挖掘必然会碰到石头。因此我们认为，在远离房屋的地方挖坑处理是最合适的方案。
下面介绍这种情况下的处理方法。过去将粪尿作为肥料使用时，为了不浪费而让其渗入土壤，需要储存起来进行厌氧发酵。但如果不作为肥料使用，就没有这个必要，只需创造有利于好氧微生物活动的条件即可。好氧分解更快，气味也更少。挖浅坑（因为微生物主要存在于表土层），放入表面积大的木质材料作为微生物的附着基质。
首先选择处理坑的位置，要远离房屋，也要远离溪流。如果院子里有菜地，可以选择菜地上方阳光充足的石墙附近，在那里挖一个深约30厘米的坑。
粪尿曾被称为”金肥”，是珍贵的肥料。据说群马县近郊的农户会购买城镇的粪尿，与蚕粪（养蚕的蚕的粪便）混合后放置半年左右，再用作田地的肥料。但现在，很多人对在田里施用粪尿有抵触感。除了气味问题，如今生吃蔬菜的机会也很多，从卫生角度也令人担忧。此外，如果追求免耕、无肥料的自然农法，也不想使用氮素过多的肥料。
在浅而宽的坑里放入大量锯末、增加表面积的木片、棕榈皮，以及枯枝和草茎。选择温暖的地方也是关键。
用间伐的杉木材料，用电锯锯出1厘米的切口。用这种方法，几天后气味就会消失！
粪坑用两桶往返8次就能清空。这时确实还是有些臭的。
微生物在土壤浅层大量存在。
将堆肥全部放入，调整到坑的八分满左右的宽度。
枯草和草茎、小树枝也是微生物的供给源。
挖一个浅坑，大小约为2米×1米的长方形。在坑内放入表面积大的细微木质材料。最好选择不易分解的材料，而非容易分解的材料。具体来说，可以放入用链锯以1厘米间距切出切口的杉木间伐材、锯末、棕榈皮等。作为微生物的供给源，还可以放入枯草茎和小树枝。用桶将粪尿运入坑中，装满后用波纹铁皮或木板盖住，并压上石头防止被风吹走。
粪尿中的水分会渗透到土壤中，剩余部分被木质附着材（滤材）吸附，同时被好氧微生物分解。夏天只需几天气味就会消失，净化效果显著。冬天在石墙附近土壤也会变暖，因此也容易分解。不过，厕所使用的纸张不易分解，所以要在厕所内放置收集箱，之后焚烧处理。
这个坑使用几次后，污泥会固化，水分变得难以渗透。这时在倒入粪尿之前，先取出木质附着材，用铲子挖出里面的泥土，然后重新放入附着材，并添加新的锯末、枯草茎和小树枝。这样就可以反复使用。
取出的泥土完全没有难闻的气味，就像普通土壤一样。这样的话，除了生吃的蔬菜以外，用于其他农田（如小麦、玉米、根茎类作物等）作为肥料应该是可以的。如果是自家土地，倒在石墙基部或顶部，就会被纳入其他生物的循环系统中。
如果一定要使用冲水厕所，就只能安装净化槽。但仅处理粪尿的”单独净化槽”根据2001年的法律修订已被禁止新建。这可能是因为它原本被视为下水道建成前的临时设备，排放标准BOD在90ppm以下，污染程度高、性能差。现在需要安装同时处理粪尿和杂排水的”合并净化槽”。其排放标准为20ppm以下，其中也有像石井式（※1）那样能净化到溪流清水水平（1ppm以下）的产品。
大多数市町村都对安装提供补助金，也有一些地方政府开始对将单独处理净化槽改为合并处理净化槽提供补助。
净化槽基本上也是通过微生物进行净化处理，因此处理能力会因机型、所有者的使用方式和管理方法而有所不同。需要支付鼓风机（曝气）的电费以及定期检查和清扫的费用（《合并净化槽入门》本都·�的井直子著/北斗出版 详细介绍了自检方法）。此外，即使是性能优良的净化槽，放流水也必须进行药剂消毒，因此排放到山村清流中总觉得于心不忍。
如果不想抽取或自行处理，还可以选择使用锯末的干式厕所（※2）。将锯末与粪尿混合，一边用加热器加温一边用螺旋搅拌，好氧微生物会进行分解，同时干燥也会进行。最终会变成松散的粉末状，可以还原到土壤中。由于不需要水和管道，在容易获得锯末的山村可能比较适合。不过，目前这种方式还没有地方政府的补助。
※1. 石井式……由第一工业大学的石井融教授等人研究开发，使用”去底的养乐多空容器”作为滤材，能将处理水质BOD降至1ppm以下，具有非常优异的性能。此外，产生的污泥少，维护管理容易。
※2. 使用锯末的干式厕所……以”生物厕所”（Bio Toilet）的名称商品化。制造销售商为正和电工株式会社 http://www.seiwa-denko.co.jp/
关东某县的山区，有一条被称为清流的N川。在其支流的溪谷旁，排列着几栋原木屋式的永久住宅。我有一位朋友在最下游的那栋设有事务所，他常常抱怨：通过PVC管大量排放的上游几户人家的废水，混着洗涤剂，臭气熏天。
“尤其是冬天从傍晚到早晨最严重！从这里往下游就变成臭水沟了……”
这位朋友对环境问题也很了解，只使用最少量的肥皂，所以他家合并式净化槽排水口周围的石墙上，植物生长茂盛（只有他家的排水口是独立的）。
按理说所有住宅都”配备了自来水和净化槽”，但为什么只有这几栋会这样呢？市政自来水经过大量氯消毒处理。城里人按照城市的用水习惯大量使用。再加上洗发水、化妆品、洗衣液、厨房洗涤剂等化学合成产品的轮番使用，还有冲水马桶的粪尿混合进入净化槽。净化槽里的微生物很可能已经奄奄一息，净化功能已经崩溃了（※1）。
那条溪流的上游也有民居，但据说在到达问题住宅之前，水质都非常清澈。上游的住户没有接入市政自来水（使用山泉水），厕所自然是汲取式的。有简易挖掘的排水沟，那里植物繁茂，景色优美。
根据他的观察，在没有市政自来水的山区，即使是城里人来住的原木屋，溪流也是清澈的。是因为意识到”来自山里的水”，用水就会有所节制吗？还是说，氯这种东西真的会杀死那么多生物呢（※2）。
总之，他的结论是这样的：“市政自来水+净化槽+环保意识低的居民=臭水沟”
如果为了维持这样的市民生活而产生了”增建水源水库”的借口的话……
※1. 净化槽的性能
净化槽基本上是利用微生物进行净化的，当流入水的水质稳定时效果良好，但如果浓度忽高忽低、变化剧烈（现在的家庭大多如此），微生物就无法迅速应对这种处理需求。此外，化学洗涤剂和药剂的进入会抑制微生物的繁殖，导致处理能力下降。具有生物毒性的合成洗涤剂目前仍在许多家庭使用，但在某住宅小区进行实验，让全部住户改用肥皂粉后，污水处理厂的费用降到了原来的三成（减少了七成）（《自然流肥皂读本》森田光德/农文协 P.130）。净化槽或许最适合用于城市近郊农田与村落适度平衡的地方。如果能恰当使用高质量的净化槽，并且让其排水汇集后通过”自然水道”流淌，那么让�的鱼(クグイ)和溪哥鱼(オイカワ)游泳、让萤火虫(ハンゲボタル)飞舞的”创造新河流”也是可能的。在那里，河流的源头就是你的家。
※2. 氯消毒
根据《生饮也好喝的自来水》（中本信忠著/筑地书馆），战前日本全国有一万多处”缓速过滤方式”的净水厂，这种方式不需要化学处理，仅靠砂池和自然产生的微生物就能完成净化，再加上井水，几乎满足了从饮用水到生活用水的所有需求。
现在主流的”快速过滤处理”是战后在占领军监督下被强制推行的，采用这种方式就需要凝固杂质的化学物质和使其快速沉淀的机械设备。我（大内）以前在农业咨询公司工作时曾参与过净水厂的设计，对机械销售企业的猛烈攻势和那些价格感到惊讶。原来如此，“快速过滤”是对企业有利的方式，所以已经无法回到”缓速过滤”（不需要机械也不需要药品）了，这是可以想象的。
“缓速过滤方式”是水中的藻类、砂中的微生物等参与净水过程。因为有生物在活动，所以能去除细菌和病毒。相比之下，“快速过滤处理”没有去除微生物和细菌的能力，所以要用氯消毒。
现行的自来水法规定，作为消毒灭菌剂的氯在水中的残留量必须达到0.1mg以上（所以即使是缓速过滤方式也要加氯），但残留氯的上限没有规定。如果取水源被污染了，就会投入大量的氯，这就是现实。
用杉木、桧木的间伐材圆木，来建造一座可以用作仓库、工具存放处、轻型卡车停车场的”掘立小屋”(掘っ建て小屋)吧。所谓”掘立”，就是在土坑中竖立圆木柱子的建造方式。在建造小屋的过程中，你将学习木材知识，掌握活用木材的技巧。圆木的结构力学、防雨处理、剥皮、斫削(はつり)、钉钉子与拔钉子、用撬棍(シノ)绑扎铁丝等，这些使用木材的具体技术都能在实践中习得。你还能从中发现维护和修复使用木材、泥土和石头建造的传统民居的诀窍。
在山村经常能看到用于存放农具、轻型卡车车库、储物间的单坡屋根”掘立小屋”(掘っ建て小屋)。在山村，圆木很容易获得。将这些圆木组合起来，用最少的材料和工具，一个人也能建造的就是掘立小屋。
下面照片中的小屋是Itaru先生亲手建造的，比外观看起来要坚固得多，已经有20年左右了。看起来还能用很长时间，即使拆除，木材也可以当柴火烧，波纹板可以用来在户外存放柴火和废材时遮雨。也可以用于田地的野猪围栏。
杉木、桧木圆木笔直轻便，虽然容易加工却很坚固，可以说是这种工法最理想的材料。让我们用间伐材来建造这种掘立小屋吧。
“掘立”是指将柱子埋入地下的工法。因为柱子是自立固定的，只要把桁条放在柱子上就能完成骨架。在桁条上用铁丝(番線)固定椽子(垂木)，就能形成非常简单而坚固的结构。
不过埋在地下的柱子部分容易腐烂，但如果是通风良好的地方，可以避免白蚁危害，柱子的腐蚀也能大大减缓。如果使用栗木或桧柏(ヒバ)等耐腐蚀的圆木，甚至可以建造住宅。在海外
这种建筑被称为”杆式建筑”(Pole Building)，是一种相当常见的自建住宅形式。
圆木由于没有经过锯材加工，木纤维未被切断，因此强度更高，弯曲变形也更小。在相同粗细的情况下，圆木比方材强度更大。实际上，在山村地区，使用弯曲圆木作为梁的老民居非常多。
那么，为什么现在很少直接使用圆木建造房屋呢？原因在于将木材加工成方材后，材料的接合可以更精确、更快速地完成，最终成本也更低。然而，对于掘立小屋(Hottate-goya)的建造来说，并不需要那么高的精度。
木材扭曲可见的仓库圆木梁。由于纤维未被切断，所以非常坚固。
通过以下简易工法可以解决接合难题： 1. 将柱子顶端切成V字形，用于承载横梁 2. 材料的直角接合采用”番线绑扎”(Bansen-shibari)方式
因此，即使是外行人也能轻松建造。
所谓”番线绑扎”，是指用铁丝将木材相互缠绕拧紧的方法，在间伐材被用作脚手架圆木的时代非常常见。这种方法简便却很牢固，至今在土木临时工程中仍在使用。木材接合还有一种方法是在圆木中央用钻头打孔，然后用螺栓螺母将圆木紧固在一起（见下图），但本次不采用这种方法。
位于群马县高崎市的”高崎哲学堂”（原井上邸）。这是一座以杉木细圆木为结构材料的住宅建筑，大量使用螺栓接合，部分采用夹持圆木的桁架(Truss)结构。
山村小屋的屋顶大多采用最简单的”单坡”（雨水向单侧一个方向流淌）形式，材料普遍使用”波纹板”。波纹板重量轻，在长度方向上不易弯曲，价格也很便宜。单坡屋顶如果坡度太陡，会造成空间浪费，比例也会变得不协调。波纹板即使屋顶坡度较缓也能保证良好的排水效果，是单坡屋顶的理想材料。
由于柱子独立站立的掘立小屋结构本身就很坚固，因此不太需要补强材，但柱子与横梁的接合部必须打入金属”扒钉”(Kasugai)。此外，根据需要还要安装”斜撑”(Suji-kai)或”方杖”(Houzue)等补强材。
斜撑是在柱子之间斜向钉入厚板，用于防止建筑物在强风或地震时因剧烈横向摇晃而变形。方杖是用斜材固定柱子与横梁下方，既能抵抗变形，又能将横梁的荷载传递到柱子上，对承受积雪重量也很有效，同时还能加强扒钉的固定效果。
这些补强材在柱子地下部分开始腐烂时能发挥作用，但另一方面，建筑物会被牢牢固定，无法柔性弯曲。当超过极限导致斜撑断裂时，其反作用力可能使建筑物瞬间倒塌。请记住，斜撑和方杖并非万能的。
斜撑与方杖，均使用厚板钉固
斜撑
方杖
柱子的材料要选择不易腐烂、经久耐用（强度也高）的木材，如果可能的话，比起杉木，更推荐使用桧木圆木。其他的桁条、椽子、屋面板用杉木或桧木都可以（上部构件用较轻的杉木更合适）。为了防止木材被虫蛀，必须使用剥皮后的圆木。剥皮是相当繁重的体力劳动，但如果使用环剥枯干材（参见31页），可以省略这道工序，而且木材已经干燥，非常方便。埋入土中的部分要将表面烧焦碳化，进行防腐处理（后述）。
柱子顶端要切出V字形缺口，在其上放置桁条圆木。桁条承载屋顶的重量，因此要避免使用有树洞或严重虫蛀的木材，这类木材容易从缺陷处开裂。另外，表面凹凸不平或弯曲的木材也不适合。如果放在上面的椽子高低不平，就无法将屋顶铺设整齐。应尽量选用材质好、笔直且完满（根部和梢部粗细差异不大）的木材。
椽子圆木使用杉木或桧木靠近顶端的细小部分。
使用。在现代林业作业现场，这些部位大多被丢弃在山里。比柱子和梁材更细的末口4~5cm的材料最为合适，同样需要选用没有弯曲的材料。由于椽子需要的数量较多，如果决定建造小屋后才开始采伐，会很难凑齐。这类末端材料只要不嫌剥皮麻烦，可以用于各种用途，平时多储备一些会很方便。如果有大量相同规格的废材方木，也可以加以利用。
椽子圆木的根部和末端粗细差异很大。因此，将较粗的根部一端放在屋顶较低的一侧会比较好，这样也便于安装雨槽的托架金具。另外，如果柱子的跨度过长，椽子会发生弯曲。可以使用更粗的椽子材料，或者在中央再设置一排柱子和梁，以抑制弯曲。
使用宽100mm、厚12~15mm左右的窄板。可以用第1章介绍的方法从圆木上取板。如果有废材板也可以使用。考虑到工时，从建材超市等处购买杉木野地板会更快捷（厚12mm×宽105mm×长1,820mm的成捆出售，1坪/17块约1,300日元）。将其等间距地钉在椽子上。
单坡屋顶的优点是施工简单，材料浪费少（反过来说，可以根据屋顶材料的规格来计算出不浪费的建筑尺寸）。安装雨槽也只需要一侧即可。
但由于屋顶面不折返，为了保证雨水顺畅流下，顶点会较高，设计上的平衡感较差。如果坡度太缓，雨水流动不畅，普通的瓦屋顶容易漏雨。在这一点上，波纹板的排水性好，因此坡度可以做得相当平缓。
波纹板有金属制（素面镀锌铁皮、彩色镀锌铁皮）和树脂制（聚碳酸酯）两种。金属制的耐久性更好，但树脂制的可以透光，使小屋内部更加明亮。由于屋顶会承受风压，将波纹板钉在野地板上时，使用不易脱落的螺旋钉，以及能防止雨水从钉孔渗入的波纹板专用”伞钉”会很方便（详见后文）。
如果追求天然材料，也可以使用杉树皮。左边是镀锌铁皮波纹板。涂装后的称为”彩色镀锌铁皮”，8尺规格（240cm）每张约1,000日元。右边是半透明的树脂制品。用专用伞钉钉在野地板上固定。
这种情况下，需要将野地板无缝隙地横向铺满，再贴上防水加工的底层材料，然后在上面重叠铺设杉树皮。最后，用劈开的竹子和石头压住。这样即使是单坡屋顶，也能建造出外观非常美观的建筑。杉树皮本身并非完全防水的材料，但耐紫外线性能好。现在防水性能和耐腐蚀性高的底层材料很容易买到，将杉树皮作为保护这些材料的紫外线防护层来使用也很有趣。保存的杉树皮因干燥而变硬，铺设前先浸水使其变软，施工会更容易。
竹子上面放置石头
压条用的劈竹
杉树皮屋顶的示例
底层铺设沥青纸
最上面用钉子固定
杉树皮
野地板
防水底层材料：沥青油毡(Asphalt Roofing)等
如果只是用作柴棚、石窑的雨棚或凉亭，则不需要墙壁，但有了墙壁，建筑会更加坚固。
在柱子上横向钉上小圆木或厚板，以此为基础安装墙体材料。墙体材料的选择非常多样，常见的是使用波纹板或木板。也可以钉上废旧木材或旧门板，或者使用从拆迁现场获得的铝合金窗框等。但要注意，如果做得太杂乱无章，会显得很寒酸。
从使用山林素材的角度来说，土墙(土壁)是最出色的选择。虽然费工夫，但绝非难以掌握的技术。请务必尝试一次（参见第109页）。
铺设地板时，同样在柱子上钉上小圆木、厚板等，以此为基础安装地板材料。使用木栅格(スノコ)也是简单易行的方法。
在建造之前，让我们简单了解一下雨水与建筑的关系。在夏季高温多雨的日本，雨漏和雨水飞溅是导致木结构建筑脆弱的两大原因。
如果屋顶漏雨，会打湿屋面板和椽子(垂木)，水沿着这些构件流下，浸湿檩条(桁)和柱子。有墙壁的建筑内部阳光照不到，通风也差，湿气积聚难以干燥。这就是导致木材腐烂的原因。
此外，如果不安装雨槽(雨樋)，雨水会从屋顶滴落，飞溅到墙壁和柱子上使其受潮。如果日照和通风不好，就会长期无法干燥，成为腐烂的原因。即使有雨槽，如果被落叶等堵塞，效果也是一样的。
正规的木结构建筑可以有100至200年的使用寿命，但前提条件是：不漏雨、保持地板下通风良好，并且有人持续居住。
因此，要用雨槽收集屋顶的雨水，将其排放到一处。
排水在多雨的日本是非常重要的事情，但过去的日本传统房屋并没有”雨樋”（雨水槽）这种东西。取而代之的是在房屋地基周围铺设砂砾和鹅卵石，用来分散落下的水滴、减缓溅起的水花；或者在地基周围铺设石板或浇筑混凝土，形成不长草的区域，称为”犬走り”（滴水檐）。这种做法在现代住宅中也很常见。当然，在此之前，将屋檐延伸得更长才是保护建筑免受雨水侵害的最基本、最重要的措施。
此外，由于雨水是从上往下流的，屋顶材料和墙壁材料的接合部位，必须始终让位置较高的部件覆盖在较低的部件上方。另外，在单坡屋顶的情况下，水可能会沿着屋顶内侧流入室内，因此如右图所示，需要在椽子（垂木/rafters）末端钉上挡水板，引导雨水向下滴落。
如果建筑物周围和建筑物内部的地面高度相同，一旦超过土壤的渗透极限，雨水就无处可去，会在场地上积滞。应在建筑物周围挖沟，将挖出的土堆到建筑物内部的场地上，形成高度差。然后用铁锹或锄头（クワ/hoe）挖出水道，让沟中积聚的水能够顺畅地流向下游。
此外，修剪建筑物周围树木的枝条、割除杂草，也有助于防止湿气。特别是地板下方的通风和干燥状况，对于延长地基和柱子的使用寿命至关重要。地基周围如果长出杂草，最好拔除。
关于建筑物内部的防潮措施，过去的日本传统房屋有很多开口部位，所以阳光充足的房子在晴天打开雨户和障子（纸拉门），让风流通就能很好地干燥。在日常生活中，围炉裏（irori，地炉）生火也有助于房屋的干燥。
如果是有开口部位的小屋，通风良好，建筑物不会闷热，所以少量漏雨不必担心。但在斜坡地带，需要注意雨水的流向以及屋顶方向的排水位置。
在山中生活时，建造小屋的场地往往受到限制。理所当然要避开突风直接吹袭的地方、可能发生水灾或崩塌的溪谷沿岸，同时也应避免在大树下方建造。因为落叶和修剪树枝的作业容易损坏屋顶。此外，阳光不足的地方建筑物不易干燥，柱子等容易腐烂。雨后容易形成积水的地方柱子也容易腐烂，应通过堆土或在周围挖沟来改善排水。如果是草地，需要割除场地及其周围的杂草，小屋内部和屋檐下方的部分要用锄头翻土，清除草根。
对于单坡屋顶，入口设在屋顶较高的一侧使用起来更方便。但如果后方有石墙等，雨水会集中在那里，这时应将入口设在相反方向（下图B），或者在石墙一侧安装雨水槽，将雨水引导到小屋前方（下图A）。
斜坡与屋顶的方向可以考虑以下三种模式：
山中生活需要经常考虑水的流向
现在开始搭建小屋。首先绘制简单的图纸，计算出柱子和桁条等材料的长度和数量。一旦确定平面，桁条和垂木的长度自然就确定了。柱子的尺寸根据屋顶坡度（※1）和跨度来推算。短柱设定为”头部刚好不会碰到的高度”，长柱设定为”伸手能够搭到桁条的高度”，这样作为车库或储物间使用起来方便，施工也更容易。这里将短柱的地上高度设为1,800mm，然后计算出所有柱子的长度。
如果屋顶坡度为2寸，跨度为3,500mm的情况下，3,500×0.2，两端柱子的高度差为700mm。埋入地下的深度500mm即可，所以1,800+500=2,300mm就是短柱圆木的长度，长柱则为2,300+700=3,000mm。如果中央再加一根柱子，取中间长度2,650mm即可。另外，圆木垂木将元口（直径较大的一端）放在屋顶下侧时，屋顶坡度会因直径差而变缓，这个误差也要考虑进去。
用尺子（三角比例尺等）绘制图纸并计算数量是设计的基本方法，但在搭建掘立小屋（Hottate-goya，一种传统日式简易建筑）时，根据草图在现场目测确定长度，反而能建造出与周围地形协调、更实用的建筑。不过，初次建造时最好先画一张图，把握建筑的形状。
※1. 屋顶坡度……表示倾斜程度的方式，不使用30°或60°这样的角度，而是自古以来用4寸坡度、2寸坡度这样的说法，以底边为1尺时的高度差来表示。10寸=1尺，所以4寸就是4/10，2寸就是2/10。角度越陡排水越好，但屋顶施工难度也越大。如果屋顶使用瓦片材料，需要3~4寸坡度，但防水排水性能好的波纹板用2寸坡度即可（2寸是最低限度）。
桁条和垂木，在平面图上确定四角柱子的位置，算出A、B两边的长度。屋檐的出挑部分大约需要5060cm，但如果靠近石墙，要控制屋檐出挑，避免碰到石墙。假设四面屋檐各出挑50cm，柱子跨度A加上50cm×2=100cm就是桁条的长度。垂木是边B加上100cm，但要考虑坡度适当加长。垂木之间的间隔按5060cm计算，根据桁条长度大致算出数量。
横条 野地板（横条）布置的重点是，当波纹板在长度方向需要两块以上重叠时（见右页图），重叠部分下方必须有野地板支撑。否则接缝处会下垂，导致漏雨。先确定该位置，然后将从该处到屋檐边缘的距离等分，算出横条的数量。间隔越短越牢固，但如果排得太密，透明波纹板的采光效果会减弱，所以40~50cm左右为宜。
屋顶材料波纹板的规格尺寸为”有效宽度（※2）约60cm×3尺~10尺（每1尺为一档）“，因此根据重叠后的波纹板不浪费材料的尺寸来确定柱子跨度也是一种方法。长度方向的接缝如果太短会漏雨，2寸坡度时至少要留20cm。
自己砍伐的圆木直径可能不一致。这时，桁条的元口（直径较粗的方向）所在位置要使用粗柱子，这样更稳定。桁条的元口和末口统一朝向左右某一侧，垂木就不会歪斜。
※2. 波纹板的有效宽度……波纹板规格尺寸为655mm宽，但因为要留80mm的重叠量（为防止漏雨需重叠2个半波峰以上），实际有效宽度约为600mm。枚数×575+80可算出总宽度（右页有枚数与总宽度对照表）。
4,500×8根
906’E=855@L
厚10mm 窄板 100×4,100×12块
10尺波纹板 655×3,030 500 400 椽木铁丝固定 3,500 4,500 45周1
WH 重叠8mm 500 1,570
4,050×3根
3,000×2根 2,650×2根 2,300×3根
3,500
0OCE
2,780
桁用扒钉(Kasugai)固定炭化防腐处理 008 1,250 0SUZ 1,250
00S’Z 0002 3,500
| 3块 | 4块 | 5块 | 6块 | 7块 |
|---|---|---|---|---|
| 1,805 | 2,380 | 2,955 | 3,530 | 4,105 |
※单位宽度655mm，2山半重叠（重叠宽度80mm）
| 3尺 | 4尺 | 5尺 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | 9尺 | 10尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 1,210 | 1,515 | 1,820 | 2,120 | 2,420 | 2,730 | 3,030 |
※2寸坡度时，重叠长度需在200mm以上
圆木如果带皮使用会招来虫害，所以必须剥皮后再使用。春季到夏季砍伐的圆木皮很容易剥落，但如前章所述，从木材质量考虑，秋季砍伐的更为合适。因此，剥皮是一项相当费力的工作。虽然有专用的剥皮镰刀、刀具和削皮器形状的工具，但由于不易购买，使用油漆刮刀（Scraper）会很方便（见下图）。
首先用柴刀等工具纵向切入一道口子。然后将刮刀插入树皮和木质部之间，撬起树皮制造突破口。沿圆周方向撬起一定程度的树皮后，抓住那里沿纵向一口气剥下去效果最好。难以剥离时，反复让其淋雨晒太阳几天会变得容易剥离。尽量剥成大块的话还可以用作屋顶材料。这种情况下要将树皮长度整理一致，存放在通风良好的地方。
剥不下来的地方，如下图所示使用柴刀即可，但这与其说是剥皮，不如说是薄薄地削去内层，缺点是会稍微损失剥皮圆木的风情。
用刮刀撬起树皮，用手剥离。难以剥离的地方用柴刀处理。
※也有一种两侧带把手的工具叫拉刀（Draw Knife）
将柱子切成所需尺寸后，为了便于在顶端放置横梁，要将柱子末端（直径较小的一端）的木口加工成如图所示的斜口（※）形状。比起用链锯切成十字形，斜口更容易做得精确，放置的横梁也更稳定。而且斜口的切口可以作为标记，立柱时也便于确认直角方向。
用纸或卷尺等作为尺子，在两侧画出锯线（30～40度左右），用斧头或凿子劈开制作。
※斜口……因形状类似交嘴雀（Isuka）的喙而得名。是一种自古就有的榫接加工方式。
柱子埋入土中的部分不想使用石油系防腐剂，所以最好用火烧制炭化。将柱材横放，一边转动一边放在篝火的火焰上烤，烤到表面变黑焦化的程度。埋入地下的深度约为50厘米，所以要烤到露出地面部分再加10厘米，即约60厘米的长度。事先在60厘米以上的部分包上铝箔，可以使分界线烧得整齐美观。也要在50厘米的位置做好标记。
使用移动式炉灶烧制更安全
首先在柱子位置打上标记桩。平面上的直角可以用一块波纹板当作直尺来确定。用卷尺测量距离打下3个桩，再用预先计算好的对角线尺寸(※)进行微调，就能得到准确的第一个直角。以这些桩为基准打下第4根桩。用水线绕一圈就能把握建筑物的大小。
第一根从角柱开始立起。拔掉定位用的桩，以该处为中心用铁锹或鹤嘴锄挖一个深50cm的洞（用卷尺测量）。诀窍是把洞挖得小而垂直。洞挖好后立起柱子，用柱子把洞底夯实。土下沉洞变深后，放入小石子再次夯实，大约埋入50cm左右时开始回填。这里重要的是：
确认柱头斜切口(V字)的方向，保持垂直状态，先填入约10cm的小石子和土。用小圆木等夯实填土。仅此柱子就应该能自立了。从柱子4~5m远处观察确认垂直度（可以在眼前垂下铅锤或直棒作为基准）。从左右两个方向确认。如果垂直度有偏差就边修正边重复填入小石子和土，每次约10cm，充分夯实直到填到地面。此时边加少量水边夯实，土和石子会压得更紧实。
填到一半左右时柱子就几乎无法移动了，所以要尽早修正。最后在柱子周围稍微堆高一些土，用脚踩实。
利用波纹板的直角打下2和3号桩，测量对角线进行微调
3.5m和3.2m的尺寸时： 3.5×3.5+3.2×3.2=22.49 √22.49=4.74m 即为对角线长度
用桧木小圆木的四分之一劈开做桩
柱头的切口方向作为标记
用铅锤确认柱子的垂直度
因为石墙、树木等周围环境容易造成视觉错觉，所以要使用工具
※对角线尺寸……可以根据直角三角形的勾股定理(Pythagorean theorem)计算得出。如果没有能计算平方根的计算器，可以使用卡西欧的”Keisan网页”。在首页搜索”勾股定理”就会出现计算表单。
边加水边夯实会压得更紧实
接下来立起同一横梁所跨方向角落的柱子。为了统一两根柱子的高度，需要按照以下步骤进行。
首先，重新打入木桩，如下图所示沿着柱子拉紧水线，然后用水平仪或水盛法（※）等使水线保持水平。接着，测量第一根柱子上水线接触位置到顶端的长度。然后将这个长度转移到第二根柱子上（用铅笔等做标记），挖坑立柱使该标记位置与水线高度一致。
柱子高度调整
② 测量从顶端到水线的高度，转移到另一根柱子上
① 用水平仪水平拉线
③ 立柱时使转移的标记位置达到相同高度
将水线放在（中央），拉紧后以此为基准对齐高度和直线（右图）。
这样即使地面不平，也能使柱子顶端保持水平。不过，由于横梁圆木两端的木口存在误差，需要补正两端直径差的1/2（大约1cm左右）的长度。即使不那么精确，目测让横梁末端稍微高一点也可以。
同样方法立起四角的第三根、第四根柱子。中间立的中柱，以已经立好的柱子顶端（鱼嘴榫(イスカ)的中央）为基准放置水线并拉紧，以此为参照对齐高度和直线（右图）。
※水盛法……使用水来测量水平的方法。用一个容器和透明软管就能简单完成（右图）。在雨桶等容器中装水，移动带有标记的木棒来测量水平，这是古代的方法，可利用雨桶等。
首先将横梁木材的根部（较重的一端）靠在柱子顶端。移动到另一根柱子旁，抬起末端放上去。如果够不到就使用梯子。放置后，如果横梁材料有轻微弯曲，最好旋转调整方向，使横梁顶面尽量水平，或者稍微向上拱起（为了防止屋顶下垂）。鱼嘴榫(イスカ)的木口咬合紧密，如果只有两个支点，即使旋转也几乎不会晃动。位置确定后打入扒钉(かすがい)固定。
上去后旋转横梁进行微调
沿着柱子往上抬比较轻松
横梁与柱子的正中心打入
打在正中间会使木材劈裂，所以要交替打入刺入部分
椽子要精确测量长度，将粗端（元口）对齐放置在较低一侧的桁条上。然后使用一种叫做”Shino”(シノ)的工具用铁丝捆绑固定。
铁丝不是普通的铁丝，而是使用在五金店或建材超市出售的”退火铁丝”(ナマシ線)。#12规格（直径2.6mm）×72米的价格约为900日元。Shino工具也可以用棘轮扳手的尖端代替。切割铁丝时，用钳子上的剪线口会比较费力，所以最好准备专用的切割工具。
如果椽子有弯曲，要旋转调整使顶面保持水平后再固定。如果因桁条弯曲而产生间隙，可以用斧头或柴刀削平该部分，或者垫上木片进行调整。首先将所有椽子放到桁条上，确认顶面是否齐平，必要时更换椽子进行调整。
椽子的前端要使上端比下端对齐得更整齐。因为在安装”防雨处理”(雨仕舞)的滴水板时，椽子前端对齐会更加美观。为此，先用铁丝固定两端的两根椽子，在其前端拉上水线，以此为基准对齐其他椽子的前端。
①切断铁丝，在中央做一个环。环的重叠部分右侧在上。
②从桁条下方将铁丝绕过椽子左右两侧，交替扭转后拉到下方。
（桁条宽度约12cm，环的直径约3cm）
③将两端分别穿到环的另一侧。
④将端头钩住，同时用Shino工具旋转环。
⑤旋转1-2圈后收紧铁丝的松弛部分。
⑥利用杠杆原理充分拉伸铁丝后……
⑦以收紧间隙的感觉旋转拧紧。将末端折弯即完成！
（检查顶端是否水平）
椽子固定好后，从上方钉入野地板。在脚手架板上作业更安全，但也可以踩在椽子上进行操作。
野地板首先固定屋顶最高处和最低处，然后在中间等分布置板材数量。如果波纹板在流水方向有两块以上重叠，重叠部分也需要野地板支撑。
野地板长度不够需要接续时，应在椽子中央位置对接。两块重叠会导致屋顶材料难以钉入，因此最好在椽子中心线处对齐拼接（见下图左）。
节疤部位要避免钉钉子。因为节疤处很硬，钉子难以打入，而且容易从那里开裂。
钉钉失败时，或使用旧材料时需要拔除材料上的旧钉，这里介绍一下拔钉技巧。如果钉头还露在外面，用撬棍(バール)利用杠杆原理就能轻松拔出。如果钉头已经完全打入，用小撬棍的尖端用锤子敲入钉头与板材的缝隙中，将钉头撬起。如果小撬棍无法拔出，就用小撬棍将钉子撬起到大撬棍能插入的程度，最后用大撬棍拔出钉子。
也可以用锤子或撬棍从背面敲击接合部，使钉头浮起。角材与板材的接合部，从侧面敲击角材，在板材出现缝隙时将撬棍的扁平部分插入撬开，板材就会脱落。然后用锤子敲击板材背面突出的钉尖部分，使钉头露出后更容易拔除。螺纹钉(スクリュー釘)非常牢固难以拔除，要使用尽可能大的撬棍，施加杠杆力时用脚牢牢踩住材料防止其翘起。
钉头断掉时，用钳子夹住钉尖边转边拉。或者用钳子将钉尖弯曲，然后用撬棍勾住弯曲处就能拔出。实在拔不出时，将钉子横向敲击使其陷入材料中。但钉子最好尽量拔除。因为作为旧材料再利用时，看不见的旧钉可能会损坏锯子或刨子的刀刃。
现在开始铺设屋顶材料。波纹板铺设的要点如下：
在脚手架板上作业——直接踩在波纹板上容易损坏或打滑，应放置脚手架板在其上作业。也可以踩在檩条上，但不要踩在屋面板上（会断裂）。
确认搭接方向——波纹板从屋顶低处开始铺设，向高处搭接铺设。如果反向铺设，接缝处会漏雨。
保证搭接宽度——纵向搭接20cm以上，横向搭接2.5个波峰以上（下层波纹板边缘朝上）。流水方向的搭接处下方必须有屋面板。
搭接部分要对齐——上下接缝处的波纹必须严格对齐成直线，否则会导致漏雨。
伞钉要打在凸部——伞钉对准屋面板，打入波纹板的波峰（凸部：高处）。如果打在凹部，雨水会从钉孔渗入导致漏雨。打钉时不能用力过猛使波峰变形，但钉子垫圈与板材之间也不能有缝隙。伞钉一旦打错很难返工（难以拔出），所以要谨慎操作。事先用金属钻头打孔会更可靠（从背面打孔）。市面上也有专用的手摇钻。
波纹板重叠部分必须打钉——这样可以防止接缝处被风掀起和漏雨。
其他位置每隔4-5个波峰打一颗伞钉，沿屋面板方向打入。
| 坡度 | 2/10 | 3/10 | 4/10 |
|---|---|---|---|
| 搭接量 | 200 | 150 | 120 |
最后在屋顶下方椽木前面安装滴水板。如果不安装，雨水会沿着屋顶背面流入小屋内部。材料使用与屋面板相同的即可，但由于这里是建筑物的正面门脸，做些装饰加工也很有趣。
如果不想让雨水落在小屋周围（特别是靠近石墙等情况），可以在左右任一侧安装雨槽，将雨水排到远处。雨槽和专用金具可以在家居建材中心购买。将金具钉在椽木侧面，然后挂上雨槽。
安装金具时要注意位置，确保能接住从波纹板流下的雨水不漏接，同时向左右排水方向略微倾斜。
雨槽也可以使用剖开的竹子制作（参见第113页）。
如果波纹板重叠部分漏雨，可以在重叠部分的”室内侧上方”用密封胶封堵。注意不要在屋顶外侧使用密封胶或胶带，否则从横向接缝渗入的水无处可去，反而会造成漏雨。
墙壁材料最简单的方法是将彩色波纹板纵向安装。这时需要在柱子上横向架设木条，以便钉钉子。可以钉上窄木板，或者用铁丝将细圆木绑扎固定在柱子上。
屋顶与墙壁之间的缝隙，如果是2寸坡度左右就不太明显，但如果不想留有空隙，可以用金属剪刀将上部斜切。
墙壁材料也可以使用自制的木板。将木板裁切成与柱子等长，直接钉在柱子上。如果将木板上下边缘削成斜面拼接，既美观又能防止雨水从缝隙渗入。
只要有粘土、稻草和竹子就能制作土墙。粘土的产地就像蘑菇产地一样可以说是一种财富，即使直接询问当地人也不一定会告诉你。需要自己去寻找。削开山坡表土查看底层土的粘性。如果土质像学校手工课用的油性粘土那样，就可以使用。取得山林所有者的同意后，用铁锹装入土袋带走。
如果土中混有大颗粒石子、树叶、树枝等有机物要清除掉（少量细小石子混入无妨）。
将切成约10厘米长的稻草混入，加水后用脚踩踏搅拌，然后静置发酵（1个月以上）使其产生粘性。这是因为稻草中含有纳豆菌的缘故。因此麦秆或其他草类纤维不行，要产生粘性必须使用稻草。不过，如果粘土本身粘性很好，稻草
可以将稻草混合后立即使用。稻草可以切碎旧稻草或稻草绳来使用。
土墙重量较大，需要将其固定在柱子中心，因此需要组装横向构件。底层框架使用竹子（真竹最佳，毛竹太粗）编成称为”小舞”的井字形框架，然后从两侧涂抹粘土。这称为荒壁(Arabeki)，如果要用石灰抹面，需等待荒壁干燥（约3个月），再涂抹1-2层中涂。中涂需混入少量�ite（砂子会降低粘性，无法涂得太厚，但不易开裂）。待其干燥后再涂抹石灰。不过，如果是仓库的话，荒壁抹面就足够了，而且这样更有风格。
说到土墙，人们往往会联想到需要高超技术的泥水匠墙壁，但除非是文化遗产级别的建筑，过去山村民居的荒壁大多是当地居民自己涂抹的，经过训练，外行人也完全可以做到。
土墙的泥土在建筑拆除后可以多次重复使用。如果看到仓库等拆除现场，可以带上土袋去要一些泥土。用水和好就能立即使用，干燥状态下可以保存多年。如果里面的稻草或麻絮(Susa)（麻等纤维状物质）已经分解消失，可以自己切碎稻草绳或麻绳（棕榈纤维也可以使用）混入。没有稻草或麻絮的话，粘性太强不好操作，干燥后容易开裂。
剥落或有孔洞的土墙，只需用喷雾器在修补处喷水，然后用抹刀涂上新的墙土，就能非常简单地修复。
① 首先配置作为骨架的”间渡竹”。横向间渡竹从上方看与贯(Nuki)处于同一位置，纵向间渡竹立于贯的室外侧
将真竹劈成约2cm宽的材料，内侧相互贴合放置
预先在柱子中心插入厚度20-30mm的贯板。贯用楔子牢固固定
② 在柱子和横向构件上开孔，将竹子弯曲后嵌入。注意各孔位置与中心略有偏移
制作缺口和榫头固定横向构件。立第二根柱子时要巧妙嵌入（如果要涂土墙，需从一开始就准备好贯和横向构件）
先从内墙侧用抹刀涂抹泥土。用力按压直到从小舞的缝隙中挤出。充分干燥后，再从外墙侧涂抹
③ 在间渡竹之间以4-5cm间隔添加竹子，用稻草绳或棕榈绳与间渡竹一起编织固定
间渡竹一般在距柱子和贯约6cm处纵横配置，其间距约30cm进行分割。将纵向竹子放在贯的外侧，据说是为了火灾时能从室内踢倒墙壁
从拆除现场要来的墙土，稻草和麻絮还很完好，用水和好就能立即使用
修补时先用喷雾器润湿，然后涂上泥土。右图是约4年半后的状态。虽然是外墙，但完全没有剥落
山居生活第五年，我修补了院子里的石墙。之所以这样做，是因为想扩大场地，建造一个较大的柴棚。石墙顺利完工了，但过程中剩余了一些石头和�ite土。于是我决定用这些材料建造一座石窑。
我们每年都会种植少量小麦，用石臼磨成全麦粉，制作恰巴提（Chapati，用平底锅烙制）等食物。而用正宗的石窑烤制披萨和面包，一直是我们的一个梦想。
石窑用砖块和�ite土建造，底座使用石头，正好可以消化掉多余的石材。砖块用的是手头现有的，没有另外购买。黏土一部分是从院子里的山林采集的，另一部分是从仓库拆除现场获得并储存下来的。
小屋的立柱和横梁是从山林砍伐后干燥处理的杉木。椽子是通过伊塔�的关系弄到的，还有储存的废旧方木（据说这些是用于运输玻璃和铁板的，可能是浸渍了树脂的拉敏木（Lauan）等南洋木材，非常坚固，用途广泛）。屋面板也是用废旧木板拼接而成。屋顶中央使用透光的聚碳酸酯（Polycarbonate）波纹板，石窑一侧铺杉树皮，另一侧用废旧波纹铁板（虽然生锈有孔洞，但修补后仍可使用），形成了三色屋顶。
由于雨水会落在靠近石墙的小屋一侧，我将金属棒（废旧煤气管）插入石墙，上面架设对半劈开的竹子作为雨槽。
虽然用了很多废旧材料（新购买的只有六块塑料波纹板），但这座小巧的建筑，加上石墙的建造，让我充分体验到了自建房屋（Self-build）的乐趣。
铺设碎石并充分夯实。
如果全部使用波纹板就太无趣了。而且考虑到在石窑上方使用透明波纹板会被烟熏黑，所以1/3的屋顶用杉树皮铺设(①)。屋根的野地板全部是收集来的废材(②)。在上面钉上用胶带粘贴的纸盒作为防水底层材料的替代品(③)。杉树皮使用之前储存的，先浸泡在水中使其变软。然后按照铺设屋顶瓦片的方法，从下往上排列，在重叠部分放置劈开的竹子，再在上面放置石头作为压重物(④)。里侧用废材的镀锌波纹板形成了三色屋顶，因此透光效果变得更加鲜明。
原本崩塌的石墙重新堆砌后剩余了一些石头。用这些石头做一个台子，应该能与后面的石墙相协调。正好有一块扁平的大石头，就用它作为台面，在正面开一个小口。这样就成了一个小型的柴火存放处，而且在设计上也很有趣。
④ 角落的井字形组合比较困难
② 按照石墙的方法开始堆砌
⑤ 内部填入泥土和小石子并夯实
第4章 建造小屋
在粘土中混入切碎的稻草，干燥后不容易开裂。
用手边现有的砖块铺设炉床。不够的部分用土填补。
制作土馒头形状的模型，贴上湿报纸，然后在上面拍打粘土团子来制作窑体。
顶部需要制作模板，用碎砖块砌成拱形。
工地山上的粘土是略带冷色调的灰色，所以窑体使用了之前从仓库拆除现场拿来的墙土。干燥后会变成漂亮的奶油色。干燥后取出里面的土。
椽木和屋面板使用回收木材。因为不建造墙壁，所以只需要4根柱子。椽木使用方木，所以作业进展很快。形状很快就成型了。
雨槽使用对半劈开的竹子，用插在石墙上的铁棒固定。在雨槽末端，用空罐和铁丝制作了装饰风格的滴水装置，水流入手水钵(Chōzubachi)中。这也可以作为石桌的防火用水。
柱式建筑(Pole Building)=“掘立式建筑”(Hottatebashira)真是一种令人愉快的工法。只需将柱子埋入地下50厘米，就能建成即使成年人站上去也不会坏的骨架结构。
没有安装烟囱能顺利燃烧吗？这样的不安很快就消散了。炉内部的热量使空气对流，只要添加柴火就能自动持续燃烧。那摇曳的火焰散发着不可思议的魅力。首先烤了披萨。美妙的味道实现了我们的一个梦想。
掘立建筑（掘っ建て）的缺点是埋入土中的柱子最终会腐烂，但通过安装”斜撑”（筋交い）这种斜向加固材料，可以在一定程度上防止建筑倾斜。更进一步说，如果一开始就大量使用斜撑，即使四根柱子的根部完全腐烂，建筑也能保持自立。
当柱子埋入土中的部分开始腐烂时，可以在柱子左右的横梁上各安装一根临时支柱，用千斤顶从下方顶起，挖出并移除腐烂的柱子下部，然后安装新的柱子。
另外，也可以只移除下部，用新材料替换修复。这种方法叫做”根继”（根継ぎ）。
根继中最坚固、最适合的是”金轮继”（金輪継ぎ）。这是一种圆木也可以使用的接合方法，在保存了数百年的古民居和文化遗产建筑中被广泛采用。
根继的木材划线和加工难度较高，但并非只有专业的宫大工才能掌握，地方上仍有许多大工能够熟练运用这项技术。过去在农村，新建房屋的上梁仪式常常通过”结”（結い，互助合作）的方式让大家共同参与，因此即使是普通人也有能够完成各种接合方法的。
替换下来的边角料和废材可以用作柴火。
① 安装辅助柱并用千斤顶顶起，重新放置础石
② 柱子抬起后，在红点处切割，刻入接口
③ 替换新柱
④ 最后插入栓子，紧固接口
我所居住村落的神社�的�的鸟居就是用”金轮继”修复的
将石头堆砌起来，在其中生火，便成为炉灶。在高温多湿的里山环境中，要以低成本、低影响的方式舒适生活，关键在于用火烹饪、用烟驱虫、烘干房屋、将灰烬还田。山居生活因用火而得以完整。本章将介绍从户外简易的石砌炉灶，到室内地炉（囲炉裏/Irori）的修复再生。同时也会涉及炭火余烬的使用方法，以及五德（Gotoku，炉上支架）、自在钩（Jizaikagi，可调节高度的�的挂钩）等地炉配件。
火焰的温暖效果与温泉相似。
这也是我们遗忘已久的疗愈时光。
烤过炭火的人，一定记得那种仿佛穿透身体深处、难以言喻的温暖感觉。篝火不仅有中心的炭火，还有跳动的明火。这种直火的温暖与被玻璃或金属板隔开的炉子完全不同，是一种美妙的体验。火焰直接刺激身体细胞，给人一种强大的力量感。我曾听说潜水的海女们即使在盛夏也一定要充分烤火，这一点我完全能够理解。
在室内使用地炉或灶台生火，除了取暖之外还有以下功效：
在有灶台的过去，城镇人家用纸张和薄木片垃圾就能烧开早晨的热水。然而如今，即使在乡下，用明火取暖和获取燃料也成了禁忌，这实在令人遗憾。燃烧枯枝和废木材既能清理环境，又能作为热源。在不用顾虑邻居的山居生活中，我们应该重新找回用火的生活方式（当然要十分小心）。
我曾挖掘过以前的垃圾场，尽管垃圾被埋在土中层层叠叠，那里几乎没有蚯蚓。夏天虽然被草覆盖，但那些植物并非从地下生长出来的，而是周围藤蔓植物的蔓延。埋在土中的非天然垃圾——塑料、乙烯、玻璃、铝等的顽固程度令人惊讶。
如果把挖出的垃圾装袋送到指定地点，这些垃圾会在某处被焚烧，最终又被埋到某处，继续污染土地。想到这些，我深深感受到能够燃烧后回归土壤的天然材料是多么珍贵。
可以毫不夸张地说，生火使山居生活的循环得以完整。天然材料燃烧的气味甚至带有香气，看着火焰度过的时光，是现代人遗忘已久的疗愈时刻。
1）驱虫……烟雾能够驱虫。夏天的山居生活会被许多虫子困扰，但它们不会进入地炉房间。特别是在地炉周围完全不会被蚊子叮咬。蜈蚣等也几乎不会进来。
2）房屋保护……地炉的烟雾能延长茅草屋顶的寿命，据说通过烟熏可以使其耐用程度达到通常的2到3倍。建筑木材也不会被虫蛀，更加耐久。在日本高温多湿的气候环境中，烟熏对于干燥和保护建筑物也有很大效果。
3）烟熏的功效……正如有”熏制”和”熏蒸消毒”一样，烟雾也具有杀菌效果。在地炉房间周围，用柴火或炭火做的料理不知为何格外美味，似乎不仅仅是”火候好”那么简单。当然山泉水的作用也不可忽视。
食物能够保存很长时间。年糕不容易发霉，剩饭和冷饭也不容易腐败。由于没有杂菌，厌氧发酵能够顺利进行。因此腌菜和浊酒(Doburoku)等都能做得很好。
为了防止烫伤和周围引发火灾，要经常保持灶台周围的清洁，这样的注意事项想必从幼年时期就被反复教导了。与火相关的各种劳动锻炼了身体，而这种略显繁琐的用火方式，或许也培养了细腻的感性。
围炉里(Irori)房间虽然会被灰尘和烟熏脏，但如果经常擦拭打扫，就相当于进行了天然涂装，地板和柱子会逐渐带上深沉的色泽，最终呈现出美丽的黑色光泽。
柴火炉只能从180度方向观看火焰，但篝火和围炉里可以360度围成一圈观赏火焰。大家可以平等地享受火焰，成为交谈的场所。围着火，人们自然会感到放松，即使沉默也不会觉得尴尬，有时还会变得健谈。火焰不知为何能让人变得谦虚和坦诚。
以前，我拜访过炭烧复兴的旗手�的杉浦银治先生（烧炭会副会长），他说的”篝火是一切的基础”这句话让我深受感动。确实，篝火中蕴含着自然与人类关系的原点。从准备柴火、生火、维持火势、注意烟雾和飞火引发火灾，到善后处理和灰烬的处置，篝火需要难以言喻的火候把握。“能把篝火烧好，就什么都能做好”。看一个人用火的方式，就能了解他的性格和能力。
在过去的山村里，捡柴是孩子们理所当然的劳动。
描绘用火效用的”篝火曼陀罗”(2005年)。当时还是未来计划的”今后发展预定”，现在围炉里、柴火炉、柴火浴、石�的等几乎全部实现了。本章将依次介绍。
在野外生火时，首先要清除周围的落叶和小树枝等易燃物，并绕着篝火区域走一圈，移开可能绊脚的石头。篝火最好在裸露的土地上进行。要避开落叶或腐殖土堆积的地方，因为可能会引发飞火。正上方或附近有树枝树叶的地方也不适合。如果有草，要先割掉，在生火的中心位置要清除草根，只留下土和石头，然后在那里搭建石头灶台。
在周围呈”コ”字形放置3块大石头，就能做成简易的炉灶。在石头围成的中央浅浅挖一个坑，从”コ”字形的开口处添加木柴。火燃起来后会自然吸入空气，火焰升腾。石头还能起到反射板的作用，不让热量散失，非常暖和。如果没有大石头，用4-5块中等大小的石头围起来也可以。下雨时炉子中央会积水，下次使用时土会变湿，不容易生火。如果要多次使用，最好把石头平铺排列，做成炉床。
火能顺利燃烧的条件有以下3点： 1. 易燃的燃料（干燥的柴火） 2. 空气流通（氧气） 3. 持续的燃点温度（浇水就会熄灭）
开始生篝火之前，要准备好引火物、小树枝和几根柴火。另外在旁边放一桶水，以备万一需要灭火。
在里山地区，杉树枯叶是最容易获得且最适合的引火物（Fire Starter）。持续生长的杉树人工林会从下部枝条开始自然枯萎，风一吹枯叶就会自然掉落。杉树叶燃烧时不会像纸燃烧那样产生难闻的气味，而且燃烧持续时间长。把杉树叶捆成束晾干保存，可以用于地炉（囲炉裏/Irori）、灶台、柴火炉等各种引火用途。
使用时，如右图所示，握住叶子的根部悬挂起来，从下方点火，火焰会猛烈燃烧起来。然后把它扔进灶台中央，紧接着在上面堆放小树枝。小树枝最好事先捡拾枯枝备用。自然枯死掉落的树枝已经干燥了。即使是湿的，在阳光下晒干或放在篝火旁边很快就会变干。
小树枝燃烧得差不多后，把剩余的小树枝移向火焰方向并整理形状。如果是短的，以火为中心呈纺锤形立起来。如果是长的，像搭井字架（井桁/Igeta）一样放在火焰上。“纺锤形”和”井字架”是放置小树枝的基本方法，因为这种形状能让空气很好地流通。
接下来添加干燥的大柴火。大柴火不要从中央添加，而是从前端（小头）开始燃烧。燃烧多少就往火焰方向推进多少。如果火焰熄灭了，可以对着篝火吹气，或者用扇子（団扇/Uchiwa）等送风。但是如果余烬较少、炉温还没升上来，送风反而可能起反效果。
在火焰稳定之前，最好不要随意移动柴火。持续燃烧后柴火会变成灰烬，火的中心部分会更好地燃烧。
井字架堆法
圆锥形堆法
中央燃尽后，整理成井字架或圆锥形再添加柴火
当柴火之间出现空隙时，可以一边推动柴火整理形状，一边添加新的柴火继续燃烧。当需要稳定的火力时，这种方法最为合适（下图）。
使用简易灶台(Kamado)烹饪时，有以下三种方法：
直接放在石头上……如果石头灶台的各块石头高度一致，可以直接将锅放在上面（①）。如果排列好顶部平坦的石头，可以在上面放置锅具进行保温。
放置金属网作为支架……将户外烧烤用的金属网放在石头上，可以稳定地放置锅具（②）。也可以用几根钢筋代替金属网。将篝火产生的炭火集中到网下的一处，就可以在那里进行烧烤烹饪（直接接触火焰会被烟熏黑，而且容易烧焦。炭火最为理想）。
从上方悬挂……在火堆两侧立起两根Y形木棒，横放一根棒子悬挂锅具。也可以将三根长棒绑在一起，使中央位于火焰正上方，然后悬挂锅具（③）。但这需要有悬挂钩或顶部带把手的吊锅才能实现。不过对于大锅烹饪来说非常方便。
用篝火使用锅具时，吊锅最安全且热效率最高。Y形木棒可以像第4章的掘立柱(Hottate-bashira)那样，一边在埋入部分放入小石子一边夯实，这样会更加牢固。上面的照片中落叶清理还不够充分，应该再清理干净一些，以确保防火万全。
在灶台中使用柴火的篝火，木材燃尽后会自然熄灭。即使没有燃尽，只要不再向火焰方向推送木材，或者不在火焰上添加新的柴火，火就会熄灭。在野外，突风等可能会使火复燃，但这种灶台有石头围挡，可以防止火星飞散，安全性较高。即便如此，结束篝火离开时，也要浇水或盖土，确认完全熄灭。
晴朗干燥且风大的白天，最好不要生篝火。傍晚的篝火因温度下降和夜露容易熄灭，但白天即使以为已经熄灭，有时仍会阴燃。
防止万一发生火灾蔓延，最重要的是初期灭火。火势变大后会自己产生风，势头增强，变得无法控制。因此，附近有消防用水是非常重要的。
开始山居生活是在9月。我们有些紧张地思考着如何度过第一个冬天。手边有火盆和电暖桌，还有一个大型铸铁灶。这个灶是从某个仓库拆除现场得来的，上面有可以安装烟囱的孔，盖上盖子似乎就能当柴火炉使用。正好手边有个油桶盖，放上去尺寸刚好合适。于是我们立刻在还未确定改装方案、杂乱无章的厨房里安装了这个大型灶。
烟囱工程是第一次做，但我们从家居建材店买来材料自己动手完成了。租借的老民居中，厨房和浴室等用水区域是向外延伸的小平房，那里是低矮的铁皮屋顶，所以意外地简单。然而，这样真的能让烟顺利排出吗？能起到取暖作用吗？我们是在这样的不安中完成施工的。
接下来，小心翼翼地在灶里点火，火焰的烟被吸入烟囱孔中。那柴火红彤彤燃烧时的感动，我永远无法忘记。工作室里最不舒适的厨房，在那一瞬间戏剧性地变成了”最想长时间待着的地方”。
这个柴火炉也有缺点。燃烧室太大，消耗大量柴火。铁板不够厚，取暖效率也不高。但是炉面虽然没有直火那么大的火力，做饭还是很方便的，而且最大的魅力是可以从炉口直接观赏火焰。我们因为这个灶”吞噬柴火”、“来自仓库”，给它取名叫Makikura君，昵称”Macky君”，那个冬天几乎每天都和它一起取暖、一起用餐。
然而，从第二年开始Macky君就几乎不用了。因为我们修复了地炉(囲炉裏/Irori)。它的优点是可以拆解后轻松搬运。现在Macky君在我们工作室的二楼沉睡着。“谢谢你，期待下次再出场！”
Macky君所在的厨房。曾经是最不舒适的房间，靠着火焰温暖地度过了一个冬天。
从下方立起烟囱，确定屋顶开孔的位置(①)。同时使用铅垂线确保准确。用电锯和撬棍切割屋顶底板(六角形即可，但为防止板材移位，先用木螺丝固定小木条②)。在孔的中央用钉子做标记，然后上到屋顶用金属剪刀切割铁皮(③)。安装后用密封胶封边(④)。屋顶低的话烟囱清扫也很方便(⑤)
日本的传统民居由两条轴线构成。一条是围炉裏(Irori)，另一条是灶台(Kamado)。
圆形(Circle)具有强大的存在感。
用羽釜煮饭，大火烧柴。
不锈钢天板散发着古朴的气息。
灶台炉的费用构成： - 烟囱费用：3,945日元 - 直管φ100，83cm × 3根 - H型烟囱帽 × 1个 - 连接件 × 1个
自制炉篦。因为没有灰口盖，用木板代替。空气调节也很方便。
大约30cm左右比较合适。
大天板可以同时进行多种烹饪，这也是它的魅力所在。
不锈钢制。使用油漆罐盖(φ6cm)。
蒸煮、烧烤、调味都可以进行。
约20个。
火钳、灰用于田地肥料保存。
烧剩的炭泥，干燥后可长期保存。
素材是金鱼缸。将其嵌入烟囱孔中。比之前制作的壁龛小窗明亮得多。阳光照射时会产生漫反射，光线洒向四面八方。
当时还没有使用”灭火壶”(参见第131页)，而是用水浇灭余炭后再使用。
地炉是在木框围成的木板中生火的设施，可以在室内安全地生火取暖，同时进行各种烹饪。明火能从身体深处带来温暖，尤其在冬季寒冷的东日本地区，地炉得到了广泛发展。地炉是家庭的中心，家长和客人的座位都有固定位置，是一家人团聚时不可或缺的存在。
地炉有的设置在土间（Doma，日式房屋的土地面区域），但通常设置在从土间上去的第一个房间里。其下方用石头从地面砌起，结构非常坚固。此外，通过在那里保持火不熄灭，可以蓄热石头和地面，缓解冬季日式房屋的寒冷。
地炉是明火，所以能立即取暖（柴火炉需要相当长的时间才能让房间暖和起来），这也是它的优点。围坐在火边的每个人都能平等地享受温暖，人们可以通过调节与火的距离来获得最适宜的温度。虽然背部会感到寒冷，但半缠（Hanten）等和服的布料垂到腰部，有包裹地炉热量的效果。
自古以来，有地炉的房屋都会在屋顶设置”排烟口”的窗户，以便烟雾排出。在大型房屋中，有些地方的高窗可以用绳子开关。
法师温泉长寿馆 http://www.houshi-onsen.jp/
在保存和迁移旧宅的设施中，很少能见到真正生火的地炉（左图，群马县法师温泉。下图，�的知县足助屋�的）
三州足助屋敷 http://www.asuke.aitai.ne.jp/-yashiki
2005年，我们复活了沉睡在木地板间的地炉。现在它已完全融入我们的生活，成为我们生活中不可或缺的存在。
很多人因为烟熏而不喜欢地炉(囲炉裏)，但只要使用干燥的柴火，并注意照料让火焰持续燃烧，就不会产生浓烟滚滚的情况。而且地炉的使用方式是坐着烤火，也能避免被烟熏到。
与柴火炉相比，地炉的柴火使用量要少得多。虽然取决于燃烧方式，但消耗量大约只有五分之一以下。而且，在柴火炉中只能用作引火材料的小树枝，在地炉中也能发挥重要作用。当然也可以燃烧大块柴火，甚至可以直接燃烧无法放入柴火炉的原木。
我们开始山居生活的第一个冬天，使用的是消耗大量柴火的灶台炉”Makki君”(第120页)。但从第二个冬天开始恢复使用地炉后，就不再为准备柴火而忙碌了。我记得当时发现院子里的枯枝、庭院树木的修剪枝、间伐材的边角料、杉树枯枝等都能成为地炉的燃料时，心情变得无比平静。
说到地炉烹饪，人们首先会联想到用明火烤竹签串着的�的鱼或团子。我以前也热衷于山间钓鱼，有过在河滩篝火上烤串鱼的经验。但插在地炉灰烬中的竹签，比在河滩上更容易进行细微的火候调节，烤出来的效果比想象中要好。
开始使用地炉后，对柴火堆的看法会改变。小树枝是最理想的燃料，细枝容易燃起火焰，非常适合维持地炉的火焰。
竹签自不必说，还可以用自在钩(自在カギ)吊锅保温，在火焰上放置五德(五德)进行平底锅烹饪——能够自由自在地使用炉火空间，这正是地炉的精妙之处。
木框可以作为小型桌台使用。
现在已经没有人去捡山里的枯枝了。但对于地炉来说，这些却是最理想的燃料。人工林间伐后的林地，是地炉燃料的宝库。
保温中的锅(在盖子上放置炭火还可以当作烤箱使用)
通过准确掌控灰烬、火焰和炭火，地炉就像拥有多个火口的灶台一样灵活运用。
另外，说到地炉就不得不提自在钩（Jizaikagi）。这是一种通过上下调节锅具位置来控制火力的优秀装置。如果在自在钩上常年挂着铁壶，不仅随时可以使用热水，铁壶本身还能作为蓄热装置，同时遮挡向天花板蹿升的火焰，更加安全。
配合使用五德（Gotoku，三脚架），可以用单柄锅烹饪，也可以用羽釜煮饭。此外，将地炉中产生的炭火集中到一处，放上烤网就能进行炭火烧烤。在长方形的地炉中，如果故意将自在钩偏离中心悬挂，空出的位置还可以进行另一种烹饪。比如需要极小火保温烹饪时，可以用炭火慢慢炖煮入味。
另外，使用一种叫做”渡し”（Watashi）的弧形独特金属架，即使是直火也不会熏黑食物，可以将年糕等烤得金黄酥脆。这种工具因为没有古董价值，在古董店几乎找不到，但在地炉生活中非常实用。
还有一种地炉特有的烹饪方法，就是将食材埋入灰中进行焖烤。
总之，地炉作为烹饪炉灶的多样性令人惊叹。不过缺点是锅会被烟熏得漆黑。而且如果不擅长控制柴火燃烧，菜肴迟迟无法完成。
插在灰中的竹签可以进行微妙的调节。将煮好的小芋头涂上柚子味噌烤制，是当地奥多野的乡土料理。
使用五德，用羽釜煮饭可煮五合米，非常简单。熟练后还能控制锅巴的程度。山泉水和柴火煮出的米饭格外美味！
烤制食物最可靠的方法是将炭火集中起来，但放在火焰周围也能烤制而不会熏黑。最好有”渡し”（见右图）这种工具。
自在钩可以说是地炉的门面，是非常重要的物件。这是简洁的铸铁制品。
利用火焰和炭火表面的热量进行烤制，不会熏黑食物。
将炭火移到渡し下方进行烤制。
使用三层不锈钢锅配上较厚的铝盖，在盖子上放置燃烧的炭火，就成了迷你烤箱。
用左边的方法也可以烤面包。在锅底铺上小石子，放上铝箔纸，再将面包面团放在上面。
银杏烤制用这种方法最美味。
用芝麻煎锅可以煎烤各种食材。照片中是苦槠果（Matebasii）。此外还有银杏、荏胡麻（Egoma）、花生等。用柴火煎芝麻受热快，研磨后味道格外香浓。
秋田有一种可以称为腌萝卜烟熏版的”熏萝卜干”(いぶりがっこ)。在地炉上方放置井字形搭建的”火棚”，用于食品的烟熏保存（在雪国也用于草鞋和衣物的干燥）。还有一种被称为”弁庆”的草编套筒，将串好的食物插在上面进行烟熏保存。
茅草屋顶的民居屋顶材料是用草绳连接的，经过多年地炉的烟熏，草绳会变得像钢丝一样坚韧。
不同的柴火烟味各异，但只要充分干燥，几乎没有会散发难闻气味的木材。纯粹木材产生的适度烟熏味并不令人讨厌。虽然有人不喜欢，但我们外出归来时闻到这种气味，会感到非常亲切。
樱花和梅花的枝条会散发出淡淡的花香。栗木也有一种酸酸的好闻气味。这些特征在炭火中也会保留，用火盆烧炭时会隐约飘香。
在地炉上烧烤鱼贝类或肉类时，滴落的油脂和汁液会使灰烬在之后一段时间散发难闻的气味。这时可以在地炉中燃烧院子里的月桂树叶或荏胡麻茎，用烟的香气来消除异味。燃烧香气宜人的木材或香草来净化空间的”焚香”文化，自古以来在世界各地都有实践。
地炉如果用小火，即使在炎热的夏天也可以用来烹饪，其烟雾还能驱虫，并能缓解室内的潮气。在日本大多数地方，柴火炉在一年中有一半以上的时间成为占据房间的无用之物，而地炉则是日常生活用具，即使在夏天也能享受火焰的乐趣。
地炉房间容易被烟熏黑变暗。即使在白天也需要照明（纸灯），这是个难题。至少要让房间的两面保持开放采光（炎热时可以拉开隔断）。高窗容易被烟熏黑，但低位置的采光窗烟熏污染较少。
地炉的基座由石头和土构成。内侧涂抹粘土，里面放入灰烬。地炉四周（与上部地板接触的地方）嵌有木框，木框的上表面也可以当作桌子使用（见右图）。
自在钩（Jizaikagi）从建筑的横梁上悬挂下来。自在钩上方有时会放置用于干燥和熏制食物的架子（参见前页）。
地炉房间最好与土间相连。这样便于搬运柴火和打扫，采光和通风也更好。
如果想要修复原有的地炉，房屋顶部应该有排烟口。我们租借的群马县养蚕农家为了全年养蚕，一楼和二楼都设有地炉，在那里烧柴火和木炭。由于建筑结构上二楼全部用作养蚕作业场，一楼的天花板较低。但那里也有坚固的构件穿过，可以打孔悬挂自在钩。
茅草屋顶民居的排烟方式： - 从墙窗排出（合掌造民居、町家也可见） - 养蚕农家常见的高窗 - 附属建筑厨房设置的灶台排烟口
木框的木结构（示例）木材种类不限，但要避免使用会渗出树脂（松脂）的木材。
烟气通过拆除部分天花板送往二楼（二楼设有通风口，见左下图）。
如果新建独立建筑或附属建筑，排烟口应设在墙壁或天花板的高处，并加装屋檐或小屋顶以防雨水进入。也可以考虑使用管道和烟囱（同时配合换气）进行排气。温暖的空气会自然上升，因此在建筑最高处设置开口，烟气就会自然被吸引排出。但根据天气和气压情况，有时烟气会滞留。这种情况下需要偶尔打开窗户或门进行换气。地炉房间也应建在能够这样通风的位置。如果只使用木炭则不必担心烟气问题，但在密闭性高的空间里有一氧化碳中毒的危险，因此仍需充分注意换气。
地炉不是作为兴趣爱好，而是作为实用工具正在复兴。
我们想要复兴围炉裏。下面介绍我们围炉裏再生经验中的步骤。
围炉裏下方有基础石组。再生时如果石头有缺损需要补充。新建围炉裏时，将大引（※）的一个跨度（一般芯宽为900mm）作为围炉裏的位置，切除其间的两根根太。然后从下方堆砌石头。石砌的基本方法参照第2章的石垣制作，但中央部分不用小石子，而是填入土或砂。每砌一层石头都要充分夯实。如果围炉裏用于日常生活，木框内尺寸80cm见方左右比较好用，但如果长边做成90cm左右的长方形，烹饪时会更加方便。按此确定基础尺寸。
※大引……指构成地板基础的粗横木。通常以900mm间隔设置，其上以300～450mm间隔交叉铺设称为根太的细木材，再在上面铺设地板，这是一般传统工法的骨架结构（参见左页图）。
基础石砌到地板下方2～3cm处后，在其上放置木框，用粘土填充石头与木框之间的缝隙。在石头与石头的缝隙中也要填入粘土。粘土最好使用混有稻草或麻屑的土壁用粘土（自制方法参见第4章108页）。
四周环绕的木框要安装在比房间地面高出3～4cm以上的位置。角部用榫头或螺丝等金具连接为好，但因为容易受热变形，要使用充分干燥的木材。右图是切割旧材废材嵌入的例子。宽度6cm到15cm左右比较实用。宽一些便于放置物品，但取暖时离火较远，操作性也会变差。木框与石头的缝隙用粘土封堵。
长期放置的灰会受潮且含有杂物，最好换成新灰。收集篝火、柴炉、火�的灰备用。因为围炉裏还要用灰进行烹饪，所以要准备不混入纸屑等杂物燃烧后的纯净木灰。放入前用筛子去除小石子和燃烧残渣。粘土不必等完全干透就可以放入灰（用火后会自然干燥）。
第5章 用火
从木框顶端算起约10~15厘米左右（中央部分要更低一些）。之后，挂上自在钩(Jizaikagi)就完成了。
在高兴地点燃火焰之前，务必先准备好自在钩和吊锅或水壶，装满水挂好之后再开始点火仪式。不要忘记围炉裏(Irori)是”室内的火”。吊锅可以防止火焰和火星向上飞溅。水也可以作为万一时的灭火用。火消壶也是必需的。各种围炉裏用具以及围炉裏的燃烧方法、熄灭方法等稍后会详细说明。这里先介绍自在钩和锅盖的制作方法。
钩状的木材（自在挂）上穿过绳子滑动的自在钩，在北陆地区的老宅中经常可以看到（左图）。在自在挂上打孔，用铁丝挂在房梁上。由于材料会承受重量，容易开裂的针叶树最好不要使用。
锅盖会被蒸汽熏蒸，所以最好避免使用钉子。如果用”燕尾榫”(Arihozo)这种木工接合方式制作，既能抑制木板翘曲，接合也很牢固。盖板如果有一整块木板最好，没有的话就用几块木板并排，用”相决接”(Aijakuri)连接，就不需要钉子和胶水了。
围炉裏必需品吊锅在古董店或旧货市场一般都能找到，但很多时候没有盖子。于是用50页上方照片中的材料试着制作了一个。
燕尾榫(Arihozo) (a + b)
相决接(Aijakuri) a槽的前端要做得稍窄一些
一边观察榫子的情况一边用木槌敲入把手(c)
用曲线锯沿圆周切割并修整把手的边角，用刀具进行最后修整(d)。在围炉裏使用半年左右后会变成下图(e)那样的色泽。
如果只是使用木炭还好，但在围炉里用柴火生火就会产生烟雾。在现代生活中，如果让烟雾弥漫，根本无法居住。因此我也曾认为，在乡村生活中围炉并不现实，柴火炉流行是理所当然的。我也认识一些重新使用围炉的人，但他们都为了避免烟雾而使用木炭。然而，搬到山里的第二年，我在群马县深山里的法师温泉旅馆看到了真正的围炉，当时我直觉地感到：“围炉的本质是火焰，没有火焰的围炉不是真正的围炉！”
实际使用火焰后，我发现比想象中更加温暖，而且与柴火炉相比，燃料消耗少得多，这让我十分惊讶。仔细想想，在人口密度很高的日本，使用柴火却没有过度破坏山林，这应该归功于围炉和灶台。柴火炉是大量砍伐获取木材的开拓（掠夺）民族的文化，而美洲原住民和阿伊努民族使用的也是围炉。
无论多么小而简陋的房屋，只要有一个小小的围炉，就能度过严冬。围炉的明火确实具有这样的力量。人们常问我：“老房子的冬天很冷吧？”但即使是从四国来的伴侣，现在也能轻松地在没有柴火炉的情况下度过严冬（会使用被炉和火盆）。柴火和炭火能温暖身体深处，用这种火做出的料理也格外美味，能从内部温暖身体。
说起来，我从小就不喜欢用煤油炉把整个房间都烤得很热。也许我喜欢的是在凛冽寒冷中点燃的那份温暖。
在田园生活杂志上，经常能看到柴火炉的介绍。那么，围炉为何如此轻易地消失了呢？
在战后复兴和高速增长时期，围炉成为了前现代、封建事物的象征。全国范围内开展了”生活改善运动”（在驻日美军的推动下，由农业改良普及员进行指导）。虽然也有部分反对运动，但据说青年和妇女群体大多积极响应这一运动。战后人口增加，加上住房建设热潮和燃料短缺，有些农户甚至不得不连小树枝和落叶都拿来烧，也有人因此损害了眼睛和肺部，这也是可以理解的。此外，在时代潮流中，改善厨房环境、追求西式生活的愿望也随之而来。就这样，在团结紧密的日本农山村，围炉像是约定好了一样被一个个封闭起来。
过去，围炉旁的座位是严格规定的：主人的座位、主妇的座位、客人的座位。在围炉里放入木炭而非柴火，架上木框，盖上被子，就变成了被炉。即使围炉变成了被炉，座位的位置也没有改变。改变这一切的是电视的出现。因为电视通常被放在最里面、大家都容易看到的位置，也就是主人座位的背后。
今后，或许应该出现融入未来型围炉的住宅。我设想的是配备小型换气扇、烟雾二次燃烧装置和转化器的围炉房间。同时恢复土间（土地面房间），设置用于农作业和腌制食品等的工作空间，打造小型的”新文化住宅”。
“围炉是好东西啊”“能让房子干燥呢”——我所居住地区的老奶奶们这样说着，脸上仿佛在说”真不该放弃那么好的东西……“。而那些围炉上，现在大多放着时钟形的柴火炉。
围炉里既是取暖设备，也是烹饪场所和餐桌。下面介绍现代围炉里所需的基本用具。
自在钩(Jizaikagi)：古董店里有各种精致的款式，但价格昂贵。可以自己制作，如果附近有乡村铁匠铺，也可以请他们打造。横木上雕刻鱼形等图案也很有趣，但从实用角度来说，简洁的款式更好用，也不容易看腻。
火钳：45cm的不锈钢夹钳最好用。准备两把的话，大家可以一起使用，更加方便。
小桌：当围炉里的木框较小时，有一张薄板低矮小桌会很方便。如果尺寸能够架在围炉里内的横杆上，就更加实用了。
湿抹布：拧干的抹布。灰尘一定要勤擦，这点很重要。
吊锅·铁壶：自在钩上必须挂上装有水的吊锅或铁壶。可以在旧货店寻找。有铝制、铁制和铜制等不同材质。
五德(Futashi)：三角形的支架，在围炉里烤东西时很方便。但现在很难买到。可以用旧金属网剪开弯折来代替。
Sierra杯：带把手的不锈钢杯，用来从锅里分取热水的小工具。铁壶配竹勺最好，但吊锅开口较大，用露营用的Sierra杯更方便。
五德(Gotoku)：用来放置烤网和烹饪器具的支架。可以使用单柄锅、平底锅，也可以用羽釜(Hagama)煮饭。在乡下的五金店能找到结实好用的款式。移动到使用位置后，用火钳从上方敲打，将支脚插入灰中固定。
有扫帚会很方便。用它来清扫地炉(Irori)的框架和周围
围炉的点火和火焰维持方法与篝火(Bushcraft)基本相同。但与户外不同的是，不能燃烧纸屑、落叶等会产生难闻气味的东西，以及容易产生烟雾和煤烟的物品。围炉不仅用于取暖，还用于烹饪，因此不希望在灰烬中混入化学物质或人工制品。由于是在室内使用，令人不适的烟味也是要避免的。据说在过去，在围炉中燃烧杂质也是被严格禁止的。
在材料方面，竹子和松木等会产生煤烟，应当避免使用。容易爆裂的木柴（如杉木、桧木、栗木等）会使燃烧的炭火飞溅，十分危险。但即使是这类木柴，如果始终从小头开始燃烧，就不容易爆裂。火焰熄灭后木柴会开始冒烟，因此需要不断照料，将木柴送入火焰中或添加新的木柴，保持火焰持续燃烧。使用充分干燥的木柴也很重要。
围炉可以燃烧从小树枝到圆木的各种尺寸木柴。即使是筷子或牙签大小的树枝也能发挥作用。特别是杉木枯枝是围炉最理想的燃料，因为杉木枝的年轮紧密，不容易爆裂。现在人工林中掉落的大量枯枝无人捡拾，但据说过去人们会用竹竿将其打落下来当作柴火使用。
长树枝可以沿围炉的对角线放置，从中央开始燃烧，这样会自然断成两截。这是一种省去切割工序的便捷燃烧方法（见左图）。
与用石头围成的篝火不同，围炉的气流从四面八方流入，而且底部是柔软的灰烬。应将火床设置得比周围略低，为使燃烧部位的空气流通顺畅，要保持灰面平滑，并不时用火钳(火バサミ)挖松木柴下方的底部（见下图左）。
粗木柴要将小头朝向火焰开始燃烧，此时在小头下方的灰烬中稍微挖一个凹槽，让空气流通，会更容易燃烧（见下图右）。
将火床降低并使灰面平整，利用冷空气的流动（向低处流动）
粗木柴燃烧时，在燃烧部位下方挖槽以形成空气流通
围炉的火如果不去管它会自然熄灭，但如果想快速灭火，可以在燃烧的木柴上厚厚地盖上灰烬。这样做是用冷灰降低温度，同时隔绝空气。在大风天外出时，在厚盖灰烬后，再放下自在钩(自在カギ)，让吊锅或铁壶的底部接触灰烬，就万无一失了。
使用粗木柴且有充足炭火时，在上面薄薄地盖一层灰，火焰会熄灭，但粗木柴会在灰烬中以炭火状态极其缓慢地持续燃烧。这是因为覆盖的灰烬防止热量散失，同时空气也能从缝隙中补充进来。也就是说，在围炉灰烬中形成了”埋烧(伏せ焼き)“的状态（期间，细烟会持续从围炉房间升起）。过去人们利用这一特性来保存火种。这种方法也有蓄热取暖的效果，第二天早上扒开灰烬，里面会露出通红的炭火，那一瞬间，空气会变得暖和起来。在这里放入杉叶等引火材料并吹气，很快就能点燃。在严冬时节，这种使用方法也很不错。
长时间使用围炉里(Irori)时，火焰下方由薪柴形成的余烬会逐渐增多，导致火焰容易熄灭（因为余烬消耗了氧气，使薪柴难以燃烧）。这时需要用火钳将余烬取出，放入灭火罐中，或者将余烬推入灰烬深处（这种方法可以让灰烬和木框都变暖，冬天很适用）。
围炉里中会持续不断地产生炭。这种炭虽然火力和持久性不如专门烧制的炭，但保存起来可以有多种用途。
例如，将余烬聚集到火焰空出的位置，在那里放置五德(Gotoku，三脚架)，就能获得最适合小火慢炖的火候。煮豆子、保温关东煮、慢炖容易烧焦的浓稠汤品时都非常方便。想要直火烤肉、干货或蔬菜时，可以添加余烬加热后将薪柴推到一侧，在那里放上烤网就能进行炭火烧烤（烧烤）。虽然炭火烧烤给人一种节日特别料理的感觉，但在围炉里可以轻松实现。
围炉里独有的烹饪方法是埋在灰中烘烤。将小土豆等埋入靠近火焰的灰烬中，利用灰中余烬的热量就能做出美味的焖烤食物。
放入灭火罐的余烬盖上盖子就会熄灭，罐中积存的炭不会再着火。当消炭(Keshizumi，熄灭的炭)装满后取出，用筛子筛去灰烬和炭粉后保存。灭火罐也可以用不再使用的锅来代替。要特别注意不要忘记盖上灭火罐的盖子。当然也可以浸水灭火后再保存。虽然需要花时间晾干水分，但这样处理的余烬质量更好。
夏天期间这样积存余烬，冬天就可以用于火盆(Hibachi)或暖桌(Kotatsu)。这种余烬点火快，使用起来很方便。点火时使用家居中心等处销售的专用”火起器”(Hiokoshi)，放在燃气火上只需2-3分钟就能点着。
非常小的炭或粉状的炭，可以预先铺在火盆或围炉里的点火处，这样火更持久，也更暖和。另外撒在田地或庭院里也很好。
存放炭的竹篮。内部贴有马口铁。放在火盆旁边使用
没有炭也能烧烤。先大量燃烧薪柴（同时进行其他烹饪），利用这个过程中产生的余烬即可。也可以添加灭火罐中积存的炭
用于点燃炭的”火起器”。余烬点火快，能够快速使用这一点也很好
第5章 用火
在与土间相连的围炉里房间用完晚餐后，我们通常会移动到隔壁的和室，在暖桌里继续工作、读书，或者用电脑上网、看DVD。在严冬时节，仅靠暖桌还是会冷，所以我们会把围炉里的”余烬”(熾き炭)移到火盆里，用来暖手。如果把热水也倒进水壶里，随时都可以用火盆烧水泡茶。
就在几十年前，这种”柴火与木炭的循环利用”在日常生活中还是理所当然的事情，但不知为何，在最近的乡村生活热潮中却几乎无人提及。最受追捧的无疑是”柴火炉”。然而柴火炉会消耗大量柴火，而且如果不是粗柴就会很快烧完，效果不佳。细小的枯枝只能用来引火。如果今后想开始乡村生活的人都执着于柴火炉，恐怕会为寻找柴火而陷入困境。
而且柴火炉不方便用来做饭，最多只能炖煮。即使是烤制食物也无法控制火候。因此不可能仅仅为了做饭而点燃炉火。另外，虽然在极寒时节柴火炉令人感激，但在稍微有点冷的时候，柴火炉会让房间”过热”。也就是说，一年中有相当长的时间，柴火炉在房间里会成为无用之物。
围炉里、灶台、火盆（挖入式暖桌）这种组合，是从日本人区分使用土间和榻榻米的生活方式中总结出来的、最不浪费的柴火使用黄金法则——如今住在山里，我对此深有体会。
对于即使在城里也想用火的户外爱好者来说，很多人会在自家小院子里一边顾虑周围邻居一边烧烤。但如果是使用木炭的火盆，就可以毫无顾虑地使用，享受真正的火焰带来的温暖。去古董店的话，小型陶瓷火盆可以便宜买到。小火盆可以端起来移动，非常方便。（不过太小的不好用，开口内径最好要有20厘米）。木制方形火盆也很不错，自己动手做一个也可以。
火盆不仅可以烧水，还可以用来烹饪。作家池波正太郎的美食随笔中提到过用小砂锅享用美酒的”小锅立て”(小锅立て)，那种氛围非火盆不可。说起来，我想起小时候祖父用火盆给我烤银杏和年糕。架上烤网可以烤吐司，烤鱿鱼干也特别美味。用来加热可乐饼等熟食也很好吃。有趣的是，用炭火重新加热冷掉的食物，杂味会消失，新的美味会浮现出来。这与微波炉加热有很大的不同。
说到特别的吃法，在火盆的五德(五徳)上放上平底锅来做”文字烧”(もんじゃ焼き)如何？孩子们会非常开心，同时还能学习柴火与烹饪的关系。这也是因为”可以围着火坐成一圈”才能实现的乐趣。
不过，在气密性高的现代住宅中，一定要注意通风。只需把窗户开一条几毫米的缝，故意让穿堂风进来就好（很简单的）。
选自”麝鼯狨猴系列”(※)《麝鼯狨猴的冬天当然是火盆篇》(2002年)
炭火在冬季大显身手。特别是炭火，在取暖和烹饪方面都非常实用。
岩手切炭(Kiri-sumi) 6kg 1,760日元
说到火盆，光是看着就很开心！
我家的火盆是昭和后期，祖父在旧货店买来的。小巧便携，可以轻松移动，这种火盆非常方便。
从明天开始使用吧。新手入门也很简单。
木制火盆可在古董店购买
内径15cm
爪子高度约8分放在桌下收纳
烤什锦烧(Okonomiyaki)
材料： - 卷心菜 - 猪肉 - 虾 - �的鱼糕等
想了解更多请参阅(※)
酱料伍斯特酱(Worcester sauce) 美乃滋
① 热油翻炒 ② 倒入面糊 ③ 加入配料混合 ④ 翻面烤熟
小麦粉加水调成面糊，用竹签自己制作。
炭火的使用从明治时代开始普及。
火盆是生活必需品。
联系方式 TEL 042-597-6256
长期使用地炉会积累木灰，取出后可以加以利用。木柴中含有数十种矿物质。木柴燃烧后，能气化的物质释放到空气中，剩下的就是灰。篝火和地炉的灰是矿物质（钾、镁、磷、硅、钠、铝、铁、锌等）的宝库，作为”天然肥料”和”天然农药”具有以下功效：
1）土壤改良……恢复因连作而导致的土壤矿物质不足和失衡。此外，灰呈碱性，也适用于酸性土壤的改良。
2）土壤菌群改良……激活土壤中的有益菌（腐生菌，如曲霉菌、纳豆菌、乳酸菌、酵母菌等），抑制病原菌（寄生菌，如水稻稻瘟病菌、马铃薯疫病菌等）。
3）驱除害虫……喷洒灰的水溶液可以驱除蚜虫和椿象等害虫。
4）消毒效果……在马铃薯种薯的切口涂抹灰可起到消毒作用；在球根和根茎分株时，切口处充分涂抹灰后再种植，可提高发芽率。
灰可用于陶艺釉药、染色媒染剂、烹饪去涩等，这些用途广为人知。特别是在蓝染中，灰非常重要，据说过去还有专门经营”灰屋”的商人。
灰也用于烹饪。我们用生魔芋制作魔芋时，会使用传统的灰汁（见下图）。此外，栃子果实和栎类橡子用加灰的水煮过后晒干，可以长期保存。冲绳有使用木灰制作的荞麦面，用木灰汁代替碱水。�的�的鹿儿岛和宫崎有一种叫”灰汁卷”（あくまき）的年糕，是用灰汁煮糯米制成的。
①在竹筛上铺上和纸，放上灰，然后浇上热水。
②用盆接住的灰汁作为凝固剂使用。
③将生魔芋煮熟后在研钵中捣碎。加入灰汁搅拌后会凝固。
④凝固后再煮一次即可食用。切片做成刺身魔芋非常美味。
※也可以将其放入沸水中快速烫一下。灰最好使用橡树、�的樟树、栎树等阔叶树的。
日本的农田在昭和前半期病虫害并不严重，不像现在这样大量喷洒农药，作物也能正常生长。然而，自从不再烧东西后，日本的农田出现了严重的矿物质不足，变得容易受到病虫害侵袭。据说灶台和地炉的消失与化学肥料和农药大量使用是同步发生的。
这种食物在夏天特别受欢迎。新�的有一种用碱水浸泡糯米后用笹叶包裹蒸煮的年糕，叫做”碱水笹叶卷”。这些都是利用灰的乡土料理。
过去为了防止酒腐败，会将灰用水煮沸冷却后混入酒中。制作酒曲时也会使用木灰。灰的碱性可以防止杂菌繁殖，矿物质能增强孢子的活力和储藏性。据说常绿阔叶树的灰效果最好，尤其是山茶树。这是其他国家所没有的日本独特的灰利用方法。
①从山上挖来的粘土，去除其中的有机物和石头，用橡木圆棒细细捣碎
灰还可以用作厨房洗涤剂，去除油污效果很好。清洗古民居木材污垢时，有一种叫”碱洗”的方法，用灰的上清液配合刷子等工具去除污垢。
灰的特殊用途之一是制作绳文土器时也能派上用场。在成型粘土时撒上灰，可以大大加快干燥速度。半干的土器可以直接用地炉的炭火烧制。这不是用火焰野烧，而是通过让土器接触燃烧的炭来获得高温，是一种令人恍然大悟的创新方法。详细内容可参考《随时随地·室内陶艺！》（吉田明著，双叶社出版）。
②用水揉捏，用手捏制作小酒杯
③立即撒上灰，抖落湿灰后再撒上干灰，反复进行一段时间
④约1小时后就会变得硬邦邦的
用灰耙的锯齿在灰上画出图案。这是在茶道中格调高雅的地炉上进行的游戏。用这种方式迎接客人也别有一番情趣。
⑤放入地炉的灰中，慢慢靠近火源，用炭火(Okibi)烧一整夜。炭火附近的灰会变得松散如水般流动。将土器埋入其中，在上面燃烧炭火
⑥第二天早上烧好的小酒杯。因为烧制火候不够，又烧了一夜才完成
第5章 用火
在现代生活中重新使用地炉(囲炉裏)的要点是：将地炉房间作为用餐和交谈的空间，同时设置与地炉房间分开的”起居室”，以隔绝烟气和灰尘。
此外，由于地炉在一楼使用，对于两层建筑，需要想办法防止烟气进入二楼的居住空间。可以考虑使用风管、烟囱和换气扇进行强制排气。
清理灰尘时，现代的电动吸尘器很快就会被细小的灰烬堵塞，而且只会把灰尘扬起来。因此必须用抹布擦拭。如果地炉房间有玻璃门或障子(障子)门，它们会逐渐变成黄褐色。据说过去人们会在年末进行扫煤灰，并更换障子纸。
说到地炉房间，人们往往会想到木地板，但我们现在正在尝试铺设榻榻米(畳)使用。虽然这种榻榻米内部是建材地板（压缩木屑制成的），价格便宜，但温暖舒适，可以躺下来休息，让人感觉与地炉更加亲近。
不过，迸溅的炭火会在各处烧出小洞，而且由于需要反复用抹布擦拭灰尘，榻榻米也容易变脏。另外，频繁的擦拭似乎也会加速榻榻米表面的磨损。
平时我们会将地炉的一侧设为木地板，用来放置柴火和熄火炭(消し炭)，尽量防止榻榻米变脏。即便如此，榻榻米的柔软和温暖仍然令人难以割舍。
如果疏于打扫而继续使用地炉房间，它会变得灰尘满布、十分凄惨。然而，只要勤于用抹布擦拭（把水拧干），原木地板会逐渐变得乌黑发亮。擦拭干净的地炉房间，宛如现代的茶室。
当然，衣服和头发上也会沾上灰尘。但现在这些都可以通过洗衣和洗澡勤加清洗。与过去事事都依赖低技术、被繁重劳动所困的时代不同，现代已经是可以享受精心打理的地炉空间的、更加从容的时代了吧。
令人遗憾的是，地炉现在仅停留在只烧木炭的趣味层面。确实，对于初学者来说，保持地炉的火焰是很困难的。而且有时会很呛人。然而，如果能够自如地操控炭火和火焰，地炉可以说是最低成本、最低环境影响的”炉中之王”。
希望能将那火焰带入现代生活。
年轻人的家，使用地炉房间
我们的篝火与围炉生活中还有两件重要物品。其中之一是我们昵称为”小灶君”的铸铁小灶台。
这是和120-121页的”Makki君”一起得到的，据说以前这种大小不一的灶台在全国各地都有使用。由于上面的部件已经丢失，现在我们放上金属网来使用。天气好的白天，我们不使用围炉，而是经常在院子里点燃这个小灶君来做饭。
前些日子，我在以铸造闻名的�的玉县川口市寻找过这种灶台。中型的因为捣年糕活动还有需求，据说现在仍在生产，但最适合我们使用尺寸的小灶君，遗憾的是已经停产了。
另一件是在山居生活第四年冬天引进的柴火浴锅。原因是我们在院子里尝试了油桶浴(Drum Can Bath)，被它不易冷却、身体能充分暖和的效果所感动。而且，多亏了围炉，柴火得以节省，似乎可以分配给浴室使用。之前的整体浴室浴缸暂时保留，只需更换原来的煤油燃烧器和配管部分即可，这是一个铜制的柴火锅。
因为连接了烟囱，室内不会有烟。所以也可以作为焚烧纸质垃圾的焚烧炉使用。旧的石油浴锅需要煤油管道、定时器电线、100V插座，还有接地线，配线配管非常繁琐，而这个柴火锅结构简单，周围整洁清爽。也摆脱了煤油的难闻气味和锅炉的轰鸣声。
因此，我们把小灶君移到有柴火浴锅的厨房土间(Doma)，经常在这里一边烧洗澡水一边吃晚饭。从土间上方的横梁上挂下自在钩(Jizaikagi)就可以烧水，放上网就可以做饭。不仅如此，柴火浴锅还有类似小型柴火炉的效果，也能取暖。
铸铁灶台坚固耐用且易于使用。开口部和炉栅(Roaster)的形状等细节都体现了匠人的用心设计。左边照片前方是在川口博物馆发现的”小灶君”。期待恢复生产！
采用双向配管可直接利用的循环式。铜制柴火浴锅。销售商”Sunstar贩卖株式会社”埼玉县川口市青木2-6-35 TEL 048-252-3276
本书原定于2008年末完稿，但一再延迟，转眼已过去近半年。本书由我本人同时负责插图、排版以及DTP（电脑编辑）工作，但中途爱机PowerBookG4出现故障（大概是过度使用的缘故？），今年初紧急购入了iMac。将大量数据和应用程序迁移过来后，才又继续完成收尾工作。
虽然身处汽车无法直达的深山之中，但好在有网络（虽然网速较慢），可以通过邮件将PDF文件发送给编辑进行沟通。编辑批注后的原稿通过邮寄送来，我看着修改意见再继续在电脑上工作。详细的讨论则通过邮件或电话进行……如此反复。
近年来电脑性能有了惊人的提升，已经能够处理包含数百张图像文件、容量达数GB的数据。通过网络搜集信息，分析后再反馈到工作中。即使身处深山也能做到这些，真是一个了不起的时代。
然而说到生活方式，正如本书所写，却是极其低技术含量的。虽然未能赶上正文的记载，但今年我们又入手了一件重要的取暖物品——一直想要的陶制”行火”（Anko，一种传统取暖器具）。这个我无论如何都想介绍一下。
行火是一种带有素烧陶制顶盖的迷你火�的（Hibachi），放入炭火后可作为被炉的热源。我在附近镇上的古董店发现了一个被雨淋着的行火，价格竟然只要1000日元！因为内部的承托盘有缺损所以便宜，店主大叔说”可以用花盆代替”，以500日元卖给我一个大小正合适的花盆。
冬天在桌椅前工作时确实需要取暖设备，但柴火炉大量消耗木柴，却”连没人的空间也一起加热”，实在太浪费了。如果有一个能放下台式电脑、又能画画的大被炉，这个问题就能解决。因此我一直想要行火。我把之前用的电热被炉和桌子连接起来，用大被炉被覆盖，里面放入行火。
点燃了行火(Anko，日式暖炉)。
使用后令人惊讶的是，仅凭这一个行火就能温暖整个被炉空间。那种柔和却又强劲的温暖！而且不像电热被炉那样会热得令人不适。
从那天起，我们完全不再使用电热被炉了。虽然生火有些不便，但还是想用行火。里面放的炭通常使用市售的豆炭，但也可以用余烬炭。如果是余烬炭的话，可以与地炉或火盆联动使用，而且能很快生起火来。于是那句感叹又脱口而出：
“如此美好的东西，日本人为何这么轻易就丢弃了呢？”
顺便说一下，如果这个行火损坏需要丢弃，只需砸碎后归还于土即可，不像电热被炉那样难以处理。这是土与火文化的恩赐。
就这样，眼前是iMac，脚下是行火，本书就是在这种高科技与低科技折中的风格下完成的。
在前作《图解 培育山林的道路建设》的后记中，我写到了日本山林”表土丰富”的特殊性。热带和寒带的表土贫瘠，即使是温带也并非都有丰富的表土。像日本这样雨水和日照都适合植物繁茂的地方很少见，因此山林的表土才如此丰富。
在撰写本书的过程中，我又有了一个令人恍然大悟的发现，在此介绍一下。那就是：为什么日本的生水品质好到可以直接饮用？
从世界范围来看，有”喝生水习惯”的国家出乎意料地少。井水还好说，但在过去的日本，即使在平原地区也曾直接饮用小溪的水。从前，停靠横滨港的油轮会装载日本的水作为饮用水带走。据说那水即使越过赤道也不会变质。
这从”缓速过滤(生物过滤)“的水净化过程(本书第76页)来考虑就能理解了。这种净化方法的关键在于：
这两点。
也就是说，日本山里的水之所以美味安全到可以生饮，是由湿润的气候风土(※)和蕴含微生物群的”丰富表土”所带来的。仅仅雨量丰富是不够的，仅仅地上生物群丰富也是不够的。关键在于地下和水中微生物的丰富程度。而这与森林环境密切相关，自不必说。
我们是否应该再次深刻认识到，我们生活在如此得天独厚、值得感恩的国土上呢？
※湿润的气候风土……住在城市里可能对日本山林的湿润程度没有直观感受，但即使在同一地区，山区的降雨量也比城市多得多。气象台的降雨量观测多在城镇进行，实际降雨量要多得多。日本的山林到处是溪流，经常笼罩在浓雾中。即使是晴天，清晨的森林草地也会被露水打湿到需要穿雨衣的程度(这些露水和雾气也没有换算成降雨量数值)。有人说”森林的蒸腾作用会导致保水能力下降”，真希望他们能体验一下山居生活。
有土就会自然生长植物，用手镰(Tegama)刈割并加以控制，就能形成多层次的植被、有用的植被，同时孕育丰富的水源。这应该就是里山环境保护的核心所在。
然而近年来的日本，正以令人联想起高度经济增长期的惊人速度在失去土地。道路建设永无止境，郊外出现了巨大的
集合型店铺正在不断涌现。农田被混凝土和沥青覆盖，排放尾气的汽车在上面来来往往，灯火通明的超市营业到深夜（无论有没有顾客）。
因此，地方城市的商业街遭受了毁灭性打击，关门歇业的店铺越来越多。请看下面的示意图。
城镇周边的农田和里山（生产的核心区域）
生产与消费的连续性
人工城镇
商业街萧条与人口减少
基础设施建设导致农田人工化
里山被荒废
生产与消费的断裂
郊外化趋势
过去，山林作为自然的核心，人们从那里获取建材和燃料。山林产生的水和肥料支撑着农田的粮食生产。其中生产力最高的是城镇周边的平原和丘陵地带。这不仅因为靠近消费地，自古以来就密集开垦了农田，更因为日本山势陡峭、河流众多，养分自然会汇集到平原地区。日本人为这些农田的开垦和水利设施的完善，投入了大量的时间和劳力。
然而，这些农田被毁坏，道路和郊外店铺林立，住宅区也大量增加。结果城镇商店纷纷关门，年轻居民也在减少，出现了空心化现象。另一方面，山林和山村正在荒废和人口流失中挣扎。过去连续的生产与消费地带，如今已经断裂。
那么城镇消费的建材、燃料和食品从哪里来呢？大多来自海外。因此即使忽视生产与消费的连续性，生活也能维持。
但问题不止于此。进口商品消费后会产生多余的垃圾。垃圾被粉碎或焚烧后，被丢弃到山里——这种现象正在发生。如果这些垃圾能够不给自然造成负担、回归土壤还好，但它们含有化学物质，正在污染水系。
郊外新建的住宅大多使用石油衍生的新型建材，耐用年限仅有不到20年。拆除时无法回收利用，也无法回归土壤。有人讽刺说”那简直就是建起来的大型垃圾”。此外，我们在不知不觉中，通过住宅使用的杀虫剂、洗涤剂、农田周围的除草剂以及汽车尾气等化学物质污染着土壤。
可以毫不夸张地说，日本人不仅忘记了丰饶土地和水源的珍贵，还在无意识中将其抛弃。
奇怪的是，很多人并非明知故犯。他们被灌输了”方便”、“干净”的观念，因为眼前就有好处所以趋之若鹜。他们在日常生活中，被迫丢弃着化学工业生产的废弃物。
在山间古民居生活了四年半，身边摆放着天然材料，围炉取暖度日。每次用抹布或擦布擦拭，这些原木天然材料都会呈现不同的表情，愈发深邃，散发着温暖的气息，让人觉得它们是如此高贵。
不知不觉间，我们对被塑料壁纸、贴面板、树脂加工和塑料加工制品包围的空间，产生了一种不适的排斥感。
山居生活还改变了我对污垢的认知。比如说，脏东西洒在桌子上，用抹布擦掉后，虽然难闻的气味会残留一段时间，但最终会消失。这不仅仅是挥发的作用，还应该考虑到桌面细微表面上微生物的分解作用。
这里还要考虑到”未经氯消毒的山泉水”和”围炉及灶台的烟灰”的效果。在没有氯消毒的地方，微生物自然会更加活跃，而所谓的杂菌对烟灰中的碱性成分很敏感。利用这一原理的就是传统的曲种(Koji，麹)制作方法。可以想象，在室内表面，甚至在我们的皮肤上，这种菌类的变化时刻都在发生（判断这种变化好坏的指标就是”气味”）。
废弃的古民居院子里有很多发霉的动物尸骸和老鼠粪便，打扫时甚至感到恐惧。但自从发现”污垢会在微生物的作用下向好的方向转化”之后，就不再害怕污垢了。这也可以称为”水与火的净化”。
反观现在社会上对篝火和烟的抵制是怎么回事呢？我们产生的垃圾实际上是在巨大的焚烧厂里焚烧，灰烬被丢弃在山里。而且还通过持续使用杀菌剂，宣称短暂的无菌状态。
近来，像猪流感这样的病原菌引起社会恐慌，但在使用药物之前，大家一起围着篝火取暖不是更好吗？
以前，我曾在博客上写过一篇题为”城中围炉自然农计划如何”的文章，内容如下：
如果大型郊外店铺靠大型钢结构卖场和低价竞争，那么城镇商业街的店铺可以用真材实料来取胜。首先，确保柴火和纯净天然水（通过打井或引入泉水）。建造石砌、木构架、土墙、灰泥墙的真正木结构建筑，设置带有排烟口的挑空空间和土间(Doma，土地面)，恢复围炉和灶台，用火来烹饪。菜地使用来自森林的木质堆肥和烧柴后的木灰，彻底实行自然农法。附设餐厅（不做严格的商业经营，做成轻松的咖啡馆形式）和蔬菜卖场。在保留现有上下水、电力、燃气的同时，转向充分利用邻近里山(Satoyama，村落周边山林)的城镇生活。这样教育和医疗问题也能解决！
环境问题和自然生活，仅靠理念是绝对无法持久和成功的。它必须是”快乐的”、“美味的”、“美丽的”、“健康的”、“令人感动的”。通过我们的山居生活，我确信以木、火、水、土为根基的生活正是如此。
接下来，作为下一个阶段，我们想在更靠近城镇的里山郊外环境中实践和创造这种生活方式。希望继续得到大家的支持与合作。
最后，衷心感谢让我们自由使用房屋和土地的房东，感谢伊�的先生，感谢村落的各位。
2009年5月 大内正伸
大内正伸（Ouchi Masanobu）
1959年出生。插画家、作家。毕业于日本大学工学部土木科。曾在设计公司工作，后在山间小屋、模板拆除、地质调查、�的河岸、干货店、肉店等处打工。1986年以《谷！》出道。擅长自然系插画，以及使用手写文字的随笔、绘制地图等。1996年起开始从事人工林、里山再生的采访、调查、研究，致力于推广适合日本气候风土的林业技术。2004年在群马县（�的石町）开始山居生活。2009年迁居桐生市的里山。2011年起居住于香川县高松市。著作有《图解 这样就能做到的山林营造》（合著）、《图解 培育山林的道路建设》、《“不种植”的森林营造》（以上为农文协出版）、《谷式·新·间伐手册》（全林协）等。同时也是一位弹吉他的歌手，从事作词作曲工作，与川本百合子（演唱）组成的组合”SHIZUKU”的纸芝居（Kamishibai）音乐现场演出在各地广受好评。
主页：http://www.shizuku.or.tv
山居生活 乐趣与基本技术
作者：大内正伸
发行所：一般社团法人 农山渔村文化协会
地址：〒107-8668 东京都港区赤�的7丁目6-1
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网址：http://www.ruralnet.or.jp/
© 大内正伸 2009
最基本的绳结方法和绳结类型
云雀头结（Larks Head）
用于穿过孔洞悬挂物品等场合。即使系紧后也容易解开，因此应用范围广泛。
双八字结
这里是”止结”
这里做成”藤结”
自在结
搭建天幕时非常实用的绳结方法
这里做成”藤结”
可以滑动绳结来调整绳索的张力
单套结
制作抗拉力强的绳圈的方法。也适合用于系扁平的绳带。
稍微留长一些
八字结
用于天幕扣眼处防止绳索脱出的绳结
先打一个绳结
沿着绳结轨迹将另一端穿回去
用力拉紧
卷结。将绳索系在桩上时使用。容易系紧，也容易解开。也可用于背负架的绳扣固定。
卷绑。制作三脚架时使用。
交叉结。常用于船只系泊，连续打结可以制成绳梯。
也称为”King of Knots”（绳结之王）。制作固定绳圈时使用，打结和解开都很简单。最后用”卷结”固定。
圆木捆绑。用于抬起或拖拽圆木时使用。
U形结。
用途示例：处理挂树（牵引拉倒）时使用（第39页）
单手握住绳索打”称人结”的方法。也被称为”人命救助结”。
将末端打一个单结固定会更安心。